Ingrédients à éviter dans les cosmétiques : quelles listes sont fondées et lesquelles font peur pour rien

COSMÉTIQUE NATURELLE

Quels ingrédients sont jugés préoccupants dans les cosmétiques ?

Dans les cosmétiques, les ingrédients jugés préoccupants relèvent de quatre groupes très différents, et la plupart des listes d’alerte les mettent dans le même sac. Le premier groupe est interdit. Le règlement européen sur les produits cosmétiques recense à l’annexe II les substances interdites, à l’annexe III celles dont l’usage est restreint et aux annexes IV à VI les colorants, conservateurs et filtres UV autorisés. Selon l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), l’ordonnance suisse sur les denrées alimentaires et les objets usuels renvoie précisément à ce règlement. Le deuxième groupe est autorisé, mais avec des concentrations maximales ou des avertissements. Le troisième est autorisé et controversé : il réunit des substances au sujet desquelles des spécialistes, des associations ou des applications expriment des réserves, sans qu’une autorité ait constaté de risque dans des conditions d’utilisation normales. Le quatrième n’a pas grand-chose à voir avec la dangerosité : ce sont des substances qui déclenchent des allergies ou des irritations chez certaines personnes. Pour ta peau, ce groupe peut compter davantage que n’importe quelle liste, car il ne concerne pas tout le monde, mais toi.

Comment naissent les listes d’alerte et qui évalue les substances ?

Les listes d’alerte ont deux origines : d’un côté les évaluations des autorités et des comités scientifiques, de l’autre les appréciations d’organisations, de médias et d’applications qui appliquent leurs propres critères. Au niveau européen, le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (SCCS) évalue chaque substance avant qu’elle soit interdite, restreinte ou autorisée dans les annexes. Le produit fini, en revanche, relève de la responsabilité de l’entreprise qui le vend. La fiche d’information n° 26 du canton d’Argovie résume ainsi les règles suisses : les cosmétiques n’ont besoin ni d’être notifiés ni d’être autorisés, mais avant sa première mise en vente, chaque produit doit disposer d’un dossier d’information sur le produit comprenant un rapport sur la sécurité établi par une personne qualifiée. Ce sont les cantons qui contrôlent. Les listes privées fonctionnent autrement. Elles évaluent souvent une propriété de la substance, et non la quantité dans laquelle elle se trouve dans le produit, et elles fondent en une seule couleur des critères comme le potentiel allergisant, l’impact environnemental et de simples soupçons. Ce n’est pas faux, mais cela répond à une autre question que celle que se pose l’autorité.

Quelle est la différence entre l’évaluation des autorités et le principe de précaution ?

Une évaluation officielle se demande si une substance présente un risque dans la quantité et l’usage réels ; le principe de précaution se demande si elle pourrait présenter un risque tout court. Les lignes directrices du SCCS décrivent une évaluation de la sécurité en plusieurs étapes. On identifie d’abord le danger, c’est-à-dire la propriété susceptible, en principe, de nuire à la santé. On calcule ensuite la quantité qui pénètre réellement dans l’organisme dans des conditions d’utilisation normales. Seule la comparaison de ces deux valeurs permet d’établir le risque. En règle générale, le SCCS retient une marge de sécurité d’au moins 100 entre la dose qui n’a encore montré aucun effet nocif dans les études et l’absorption calculée chez l’être humain. Le principe de précaution intervient plus tôt : lorsque les données manquent ou se contredisent, on préfère éviter la substance. Les deux approches sont légitimes. Cela ne devient problématique que lorsqu’une liste applique la précaution tout en donnant l’impression d’avoir démontré un risque. « Pas définitivement établi » devient alors vite « toxique », et c’est précisément là que naît la panique.

Quelles familles de substances sont le plus souvent citées et que faut-il en penser ?

Les conservateurs, les silicones, les huiles minérales, les parfums et les microplastiques sont ceux qui reviennent le plus souvent sur les listes d’alerte, et chacun de ces groupes est critiqué pour une raison différente. Il ne sert donc à rien de les traiter en bloc. L’essentiel, groupe par groupe :

• Parabènes : quelques-uns sont interdits, d’autres restent autorisés dans certaines limites. Les détails se trouvent dans l’article sur les parabènes cosmétiques.
• Phénoxyéthanol : un conservateur répandu, soumis à une concentration maximale et très discuté. L’article dédié fait le point sur la question de savoir si ce conservateur est vraiment préoccupant.
• Silicones : la critique porte davantage sur la sensation au toucher et sur l’environnement que sur la santé. Pour en savoir plus, lis l’article sur les silicones dans les cosmétiques.
• Composés PEG : des émulsifiants pour lesquels le débat porte sur les impuretés issues de la fabrication et sur la question de savoir s’ils rendent la barrière cutanée plus perméable. Le point complet se trouve dans l’article sur les PEG dans les cosmétiques.
• Huile minérale : le débat tourne autour de la pureté et des contaminants. Il est analysé dans l’article sur l’huile minérale dans les cosmétiques.
• Parfums : il s’agit d’allergies, pas de toxicité, et cela vaut tout autant pour les sources de parfum naturelles.
• Microplastiques : la critique relève surtout de l’environnement, et la question est désormais encadrée par la loi dans l’UE comme en Suisse.

Les ingrédients comédogènes forment une catégorie à part. Ils ne sont pas considérés comme préoccupants pour la santé, mais figurent sur de nombreuses listes parce qu’ils favoriseraient les points noirs chez certains types de peau. Là aussi, la formule finale compte davantage que la matière première prise isolément.

Que faut-il penser des substances à effet hormonal ?

Les substances à effet hormonal sont un sujet assez sérieux pour que les autorités les examinent de manière ciblée, mais bien moins alarmant que ne le laissent entendre les listes d’alerte. Tout repose sur une distinction que le SCCS décrit en détail dans ses lignes directrices : une substance à activité endocrinienne peut interagir avec le système hormonal, par exemple avec un récepteur en culture cellulaire. Elle n’est considérée comme un perturbateur endocrinien que si un lien biologiquement plausible entre cette activité et un effet nocif dans l’organisme intact est établi. Le SCCS souligne expressément que des substances naturelles comme synthétiques peuvent interagir avec le système hormonal et que ces perturbations peuvent rester dans les limites des mécanismes de régulation de l’organisme. Beaucoup de listes collent pourtant l’étiquette « à effet hormonal » dès qu’une activité est observée en laboratoire. Cela concerne aussi des substances végétales. Le bakuchiol, présent dans notre crème, montre une activité de type œstrogénique dans des essais sur cellules. Ce que cela signifie lors d’une application sur la peau n’a pas été étudié. La seule affirmation honnête est donc celle-ci : The Duo ne contient pas d’hormones. Si tu as des doutes pendant une grossesse ou en raison d’une maladie, le mieux est de vérifier les substances concernées avec ton médecin.

Comment reconnaître des cosmétiques sans risque, sans céder à la panique ?

Tu reconnais des cosmétiques sans risque à une déclaration complète et vérifiable et à des critères adaptés à ta peau, pas à une étiquette chargée du plus grand nombre possible de mentions « sans ». Un « sans » ne vaut que ce que vaut ce qui le remplace dans la formule. Plus utile : une courte routine de vérification, que tu appliques de la même façon à chaque produit.

1. Liste INCI entièrement accessible, sur l’emballage et en ligne, pour que tu puisses la lire tranquillement.
2. Vérifier les parfums : le parfum, les huiles essentielles et les allergènes parfumants déclarés sont le point le plus important pour une peau sensible.
3. Privilégier une liste courte : moins il y a de substances, plus il est facile de trouver ce à quoi tu réagis.
4. Lire les arguments publicitaires avec recul : un message qui fait peur n’est pas un gage de qualité.
5. Observer ta propre réaction : introduire un nouveau produit seul et observer ta peau pendant deux à trois semaines.

Ce que la mention « sans additifs » signifie juridiquement et pourquoi ce n’est pas un terme protégé, tu le découvriras dans l’article sur la cosmétique suisse sans additifs. Si tu penses sur le long terme, une barrière cutanée stable compte davantage que la chasse à l’étiquette parfaite ; c’est aussi l’idée qui sous-tend la skin longevity. The Duo, composé d’un sérum et d’une crème, est un exemple de liste courte et vérifiable : sans parfum, sans parabènes, silicones, huile minérale ni microplastiques. Dans son avis sur Judge.me, Barbara F. écrit : « Deux produits, des ingrédients clairs, rien de superflu. » (avis traduit de l’allemand).

Questions fréquentes