Cosmétique suisse sans additifs : ce que le terme veut vraiment dire

EN SUISSE

Que signifie « cosmétique suisse sans additifs » sur le plan juridique ?

Sur le plan juridique, le terme n’a aucune valeur contraignante. En Suisse, l’article 54 de l’Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) détermine quelles substances sont interdites dans les produits cosmétiques, lesquelles ne peuvent être utilisées que de façon restreinte, et quels colorants, conservateurs et filtres UV sont autorisés. Il renvoie pour cela aux annexes du règlement européen sur les cosmétiques, qui s’appliquent ainsi également au marché suisse. Les substances qui n’y sont pas réglementées peuvent être utilisées, à condition que leur sécurité soit démontrée dans un rapport sur la sécurité du produit. Il n’existe en revanche aucune liste officielle des additifs qu’une formule devrait omettre pour pouvoir se dire sans additifs. Le terme peut être employé librement, tant qu’il n’induit pas en erreur. Pour toi, cela veut dire que deux crèmes peuvent toutes deux afficher « sans additifs » en façade et avoir pourtant une composition totalement différente. Seule la déclaration complète des ingrédients, obligatoire sur chaque produit vendu en Suisse, a une valeur contraignante.

Quels additifs faut-il surveiller quand on a la peau sensible ?

Un groupe se détache nettement : les parfums. Ils font partie des déclencheurs d’allergies de contact les plus fréquents dans la population, alors que beaucoup d’autres familles de substances réputées problématiques ne posent aucun souci à la plupart des gens. Loin derrière viennent l’alcool à forte concentration, qui peut dessécher la peau, et les huiles essentielles, source naturelle de parfum qui apporte les mêmes allergènes qu’un parfum de synthèse. Les colorants sont rarement nécessaires dans un soin du visage et servent presque toujours à l’apparence du produit dans le pot. Les conservateurs, eux, remplissent une fonction de sécurité et n’ont pas à être rayés d’office de la liste. Le végétal n’est pas pour autant problématique par nature : un extrait aqueux comme celui de racine de gentiane n’apporte aucun allergène parfumant, contrairement à une huile essentielle issue du même règne végétal. Si ta peau réagit à beaucoup de choses, inutile de bannir tout ce qui est synthétique : mieux vaut examiner de près deux ou trois familles de substances. C’est cette distinction qui se perd souvent quand on parle d’irritations et d’une peau instable, parce que la discussion porte en général sur les actifs et presque jamais sur le reste de la formule.

Qu’apporte concrètement une cosmétique sans parfum ?

Une cosmétique sans parfum réduit le risque de réaction allergique, mais rien de plus. Dans une étude de population menée dans cinq pays européens, 2,6 % des personnes testées ont réagi au test épicutané au mélange de parfums I, et 1,9 % au mélange de parfums II. C’est peu à l’échelle de la population, et beaucoup si tu en fais partie. Autre difficulté : les substances odorantes peuvent être regroupées dans la liste des ingrédients, si bien qu’une seule mention « Parfum » peut recouvrir des dizaines de substances. Seuls les parfums particulièrement allergisants doivent en plus apparaître sous leur propre nom au-delà d’une certaine concentration ; ils sont actuellement 81. Pour une peau très réactive, renoncer complètement au parfum est une solution plus pragmatique que de décortiquer chaque nom sur l’emballage. Un soin sans parfum peut néanmoins être agréable sur la peau, sans donner l’impression d’une privation : c’est ce que tu liras dans les retours de nos clientes et clients.

Les conservateurs sont-ils un additif à éviter ?

Non, ils sont indispensables dans les produits qui contiennent de l’eau. Dès qu’une formule contient de l’eau, des germes peuvent s’y multiplier, et une crème contaminée présente bien plus de risques pour la peau que le conservateur lui-même. En Suisse, seuls sont autorisés les conservateurs inscrits à l’annexe correspondante du règlement européen sur les cosmétiques, avec leurs concentrations maximales et leurs restrictions d’usage. Les produits qui affichent « sans conservateurs » sont soit anhydres, comme les huiles pures et les baumes, soit formulés avec des substances qui ont un effet conservateur secondaire sans être officiellement considérées comme des conservateurs. Les deux approches sont légitimes, mais aucune n’est une preuve de qualité. La bonne question n’est pas de savoir s’il y a des conservateurs, mais lesquels : un système doux à base de sels d’acides organiques n’a rien à voir avec un libérateur de formaldéhyde fortement dosé. Rares sont les textes publicitaires en façade qui font cette distinction ; la liste des ingrédients au dos, elle, la fait, pour peu que tu saches quels noms appartiennent à quelle famille.

Comment lire une liste d’ingrédients en une minute ?

Parcours-la de haut en bas en prêtant attention à trois choses. D’abord l’ordre : tous les ingrédients présents à plus de 1 % sont classés par ordre décroissant de poids, et ceux en dessous peuvent suivre dans n’importe quel ordre. Un actif placé tout à la fin n’est donc présent qu’en petite quantité. Ensuite les cinq premières mentions, qui représentent la plus grande partie de la formule et déterminent la sensation du produit sur la peau. Enfin, la recherche des familles du tableau ci-dessus, à commencer par le parfum. La position seule ne te dit toutefois pas si un actif est dosé de manière efficace : pour cela, il te faut un pourcentage indiqué noir sur blanc. C’est là que beaucoup de produits pèchent : ils mettent leurs actifs en avant, mais sans les chiffrer comme le font les concentrations indiquées pour le Duo. Pour voir à quel point deux actifs connus se distinguent et ce qui compte dans leur dosage, lis la comparaison directe vitamine C ou niacinamide.

Quand la cosmétique ne suffit-elle plus ?

Si, malgré un soin sans parfum et réduit à l’essentiel, ta peau brûle, suinte ou pèle durablement, ou si son état se dégrade sur plusieurs semaines, il faut consulter. La cosmétique entretient et soutient l’apparence de la peau ; elle ne remplace pas un diagnostic. Une véritable allergie de contact ne se détecte pas à force d’essais, mais uniquement par un test épicutané chez un ou une dermatologue, et c’est ce résultat seul qui te dit quelle substance précise tu devras éviter à l’avenir. Même en cas de maladie de peau suivie par un médecin, le soin reste un accompagnement et ne devient jamais un traitement. Nous tenons à tracer cette limite très clairement, parce que l’univers de la cosmétique naturelle suggère souvent exactement le contraire. En cas de doute, mieux vaut prendre rendez-vous tôt que tard. Tu t’épargneras ainsi une série d’essais, produit après produit, qui sollicite encore davantage la peau et masque la véritable cause au lieu de l’éclaircir.

Questions fréquentes