Crème au collagène : est-elle efficace, et le collagène pénètre-t-il vraiment la peau ?

ACTIFS

Que fait vraiment une crème au collagène ?

Une crème au collagène hydrate et lisse temporairement la surface de la peau, et le collagène qu’elle contient ne fait rien de plus. Le collagène est une protéine capable de fixer beaucoup d’eau. Sur la peau, il se comporte donc comme les autres humectants : il retient l’eau dans les couches cellulaires les plus superficielles, la couche cornée gonfle légèrement et les ridules de sécheresse se voient moins. Le collagène natif forme en plus un film mince, lisse au toucher. Une synthèse publiée dans la revue scientifique Antioxidants décrit le collagène hydrolysé comme un ingrédient sûr pour les crèmes, doté de bonnes propriétés hydratantes dans la couche cornée. Une partie de ses auteurs travaille pour un fabricant de collagène, et même cette publication situe l’effet hydratant dans la couche cornée, pas en profondeur. L’effet est réel, mais il ne dure qu’aussi longtemps que l’hydratation : il disparaît au lavage et revient à l’application suivante.

Ce qu’une crème au collagène ne sait pas faire : raffermir le tissu conjonctif, remplacer le collagène perdu ou redessiner l’ovale du visage. Pour savoir si un dermaroller stimule la production de collagène propre à la peau et où se situe le risque, lis l’article Microneedling à la maison. Si c’est surtout la perte de fermeté qui te préoccupe, découvre ce que les soins peuvent faire face au relâchement cutané du visage et où ils atteignent leurs limites.

Le collagène d’une crème peut-il pénétrer dans la peau ?

Non, le collagène intact ne peut pas traverser une couche cornée en bonne santé : la molécule est tout simplement trop grosse. La couche cornée est la couche protectrice la plus externe de la peau, et elle tient les grosses molécules efficacement à l’écart. Les dermatologues Bos et Meinardi l’ont décrit dans Experimental Dermatology sous le nom de « règle des 500 daltons » : pour qu’une substance puisse être absorbée par la peau, son poids moléculaire doit être inférieur à 500 daltons. Selon la synthèse parue dans Antioxidants, le collagène natif pèse environ 300 000 daltons, soit à peu près 600 fois plus. Une ancienne expérience de laboratoire publiée dans le Journal of the Society of Cosmetic Chemists montre qu’il ne s’agit pas seulement d’un calcul : du collagène marqué a été appliqué sur la peau de souris glabres. Rien n’a traversé la peau dont la couche cornée était intacte. Ce n’est qu’une fois la couche cornée retirée à l’aide de bandes adhésives que 60 à 70 % du marquage a pénétré dans la peau, et encore, sous forme de fragments de moins de 8 000 daltons, pas de collagène entier.

Le cas du collagène hydrolysé, c’est-à-dire déjà fragmenté, est un peu différent. Ses fragments sont plus petits, et lors d’expérimentations animales, une partie d’entre eux a pénétré dans la peau. La synthèse parue dans Antioxidants cite un essai dans lequel environ 8 % d’un hydrolysat de 5 à 13 kilodaltons a traversé la peau de souris. Ces fragments restent eux aussi bien au-dessus de 500 daltons, et rien ne montre pour autant qu’ils aient un effet sur la peau humaine. Une chose est claire en revanche : un fragment appliqué sur la peau ne s’intègre pas simplement à la trame de collagène. Le collagène, c’est la peau qui le fabrique elle-même, dans les fibroblastes du derme.

Pourquoi la peau perd-elle du collagène avec l’âge ?

La peau perd du collagène avec l’âge parce que les cellules qui le fabriquent en produisent moins et sont en même temps moins stimulées. Une étude parue dans l’American Journal of Pathology a comparé des fibroblastes prélevés dans la peau de personnes jeunes, âgées de 18 à 29 ans, à ceux de personnes de plus de 80 ans. En laboratoire, les cellules jeunes produisaient 82 nanogrammes de procollagène de type I par millilitre, les cellules âgées 56. S’y ajoute un second mécanisme : dans une peau jeune, les fibroblastes adhèrent sur une large surface à des fibres de collagène intactes et sont ainsi soumis à une tension mécanique qui entretient la production. Dans une peau âgée, ce contact est moindre et les cellules sont moins étalées. L’équipe de recherche en conclut qu’au moins deux mécanismes agissent ensemble : le vieillissement des cellules et une stimulation mécanique réduite. De l’extérieur, c’est surtout la lumière UV qui accélère le vieillissement cutané. C’est pourquoi, pour ralentir le vieillissement de la peau, la protection solaire fait plus que n’importe quelle crème au collagène.

Savoir si l’on peut relancer de l’extérieur la production de collagène propre à la peau est une autre question. Les études sur le sujet portent le plus souvent sur les rétinoïdes et sur la vitamine C pure sous forme d’acide L-ascorbique, pas sur ses dérivés plus stables comme l’acide 3-O-éthyl ascorbique. Pour savoir quels actifs ont réellement fait leurs preuves, lis le guide sur l’efficacité réelle des crèmes anti-rides.

Que signifient collagène hydrolysé, collagène soluble et peptides de collagène dans la liste INCI ?

Le collagène soluble, le collagène hydrolysé et les peptides de collagène sont différentes formes d’une même protéine, qui se distinguent par le degré de fragmentation de la molécule. Dans les crèmes classiques, les trois sont d’origine animale. Le collagène est généralement extrait de la peau, des os et du tissu conjonctif du bœuf et du porc, ou de la peau et des écailles de poisson, car les plantes ne produisent pas de collagène. La dénomination INCI t’indique la forme, mais presque jamais l’origine. Si l’une des dénominations ci-dessous figure dans la liste et que le fabricant ne mentionne pas expressément une fabrication biotechnologique, pars plutôt du principe qu’elle est d’origine animale.

Le mot « peptides » sème d’ailleurs souvent la confusion : les peptides de collagène sont du collagène fragmenté, alors que les peptides signal sont de courtes chaînes d’acides aminés construites sur mesure, qui n’ont guère en commun avec le collagène que l’argument publicitaire. Ce qu’ils savent faire, et à quel point les études sont minces, est expliqué dans l’article sur les peptides en soins visage. La position dans la liste est aussi parlante : si le collagène figure tout en bas, il n’est généralement présent qu’en petite quantité. Pour savoir comment déchiffrer une liste d’ingrédients en général, consulte le guide pour lire la liste INCI.

Acide hyaluronique ou collagène : lequel est le plus utile dans une crème ?

Pour l’hydratation, l’acide hyaluronique est le choix le plus logique dans une crème, car il remplit la même fonction sans matières premières animales. Les deux substances sont des humectants : elles fixent l’eau dans les couches supérieures de la peau et lui donnent un aspect plus lisse et plus rebondi. Sous forme de molécules entières, toutes deux sont trop grosses pour pénétrer en profondeur. La différence tient à l’origine et au choix disponible. L’acide hyaluronique destiné aux cosmétiques est aujourd’hui le plus souvent obtenu par fermentation et existe en différentes tailles de molécules, qui pénètrent plus ou moins vite. Dans les crèmes classiques, le collagène, lui, est d’origine animale. Plus important que le choix entre les deux : l’hydratation est-elle ensuite retenue ? Sans couche de soin par-dessus, l’eau fixée s’évapore plus vite. Pour en savoir plus sur les vrais bienfaits de l’acide hyaluronique et sur les cas où un pourcentage plus élevé n’apporte rien, lis le guide qui lui est consacré.

Pour trancher en magasin, pose-toi quatre questions :

• Tu veux un soin vegan ? Alors choisis l’acide hyaluronique, car le collagène classique est d’origine animale.
• Ta peau est sèche et tiraille ? Alors, en plus de l’humectant, ce qui compte surtout, c’est une crème qui contient des lipides comme les céramides ou le squalane.
• Tu cherches à raffermir ? Ni l’acide hyaluronique ni le collagène d’une crème ne raffermissent le tissu conjonctif. Une protection solaire quotidienne, qui prévient la poursuite de la dégradation, et des actifs mieux étudiés en font davantage.
• Tu utilises déjà un sérum à l’acide hyaluronique ? Alors une crème au collagène en plus ne t’apportera pas grand-chose de nouveau.

Existe-t-il des alternatives vegan au collagène dans les crèmes ?

Oui, il existe des alternatives vegan au collagène, car dans une crème, le collagène sert surtout à hydrater, et des ingrédients sans origine animale assurent eux aussi cette fonction. Parmi les humectants qui ont fait leurs preuves figurent l’acide hyaluronique, la glycérine et les polysaccharides, c’est-à-dire des sucres complexes d’origine végétale ou issus de la fermentation. Pour que l’eau reste dans la peau, il faut en plus des lipides pour la barrière cutanée, comme les céramides et le squalane. Méfie-toi de la mention « collagène vegan » : comme les plantes ne produisent pas de collagène, elle désigne soit du collagène produit par biotechnologie, soit un mélange d’acides aminés et de protéines végétales présenté comme substitut. Le guide pour reconnaître une crème vegan montre quels autres ingrédients d’origine animale peuvent se cacher dans les crèmes visage.

The Duo est vegan et ne contient pas de collagène. Dans le Duo, l’hydratation vient de l’acide hyaluronique en trois tailles de molécules, du polysaccharide de graines de tamarin et du Biosaccharide Gum-1 ; la crème y ajoute du céramide NP et du squalane pour la barrière cutanée. Le résultat est un soin qui hydrate et soutient la barrière, pas un soin qui remplace le collagène. Dans son avis sur Judge.me, Nicole B. écrit : « Les ridules ne disparaissent pas, ce qui n’est d’ailleurs pas le but […], mais l’expression d’ensemble s’adoucit ! » (avis traduit de l’allemand). C’est tout ce que tu peux attendre d’une crème, y compris d’une crème au collagène. Pour voir comment le sérum et la crème se complètent, découvre le Duo, sérum et crème visage.

Questions fréquentes