Crème vegan : comment être sûre qu’elle ne contient rien d’origine animale
COSMÉTIQUE NATURELLE VEGAN
Une crème vegan ne contient pas un seul ingrédient d’origine animale : ni lanoline issue de la laine de mouton, ni cire d’abeille, ni miel, ni carmin, ni collagène animal. Tu le vérifies grâce à la liste des ingrédients sur l’emballage, pas à la mention « naturel ». En revanche, le terme « vegan » ne dit rien des tests sur les animaux, de la culture biologique ni de la tolérance cutanée.
Qu’est-ce qui rend une crème vegan ?
Pour une crème, « vegan » signifie qu’aucun ingrédient ne provient d’un animal, qu’il s’agisse d’un sous-produit ou d’une substance produite par l’animal. Vegan va ainsi plus loin que végétarien : une formule végétarienne peut contenir de la cire d’abeille ou du miel, une formule vegan non. Il importe de bien distinguer « vegan » de deux notions souvent employées dans la foulée. « Naturel » indique seulement qu’une substance provient de la nature, et un animal fait partie de la nature. La lanoline tirée de la laine de mouton est une matière première parfaitement naturelle, et pourtant d’origine animale. « Non testé sur les animaux » décrit, lui, la manière dont un produit a été testé, pas ce qu’il contient. Une crème peut avoir une formule entièrement végétale et avoir malgré tout été testée sur des animaux, et inversement. Si les deux comptent pour toi, vérifie chaque point séparément. Un coup d’œil à la liste complète des ingrédients d’un soin répond de façon fiable à la première question, pas à la seconde.
Quels ingrédients d’origine animale trouve-t-on typiquement dans les crèmes visage ?
Les matières premières animales utilisées en cosmétique forment un groupe restreint, et la plupart reviennent régulièrement dans les crèmes visage. La plus fréquente est la lanoline, la graisse de la laine de mouton, car elle retient l’humidité comme peu d’autres matières premières. Viennent ensuite les produits de la ruche : la cire d’abeille pour la consistance, le miel comme agent hydratant, la propolis et la gelée royale comme actifs. Le carmin, un colorant rouge obtenu à partir de cochenilles séchées, se trouve plutôt dans les crèmes teintées et le maquillage. Le collagène, l’élastine et la kératine proviennent classiquement de sous-produits d’abattage, même s’il existe aujourd’hui des variantes végétales et biotechnologiques. Le squalène de foie de requin a été pendant des décennies la source de référence d’un lipide très proche de celui de la peau, jusqu’à ce que l’olive et la canne à sucre prennent le relais. Plus rares, mais possibles : les protéines de lait, les protéines de soie, la gomme-laque et la gélatine. Pour presque chacune de ces substances, il existe désormais un équivalent végétal ou biotechnologique, techniquement tout aussi performant.
| Ingrédient d’origine animale | Sa provenance | Équivalent végétal |
|---|---|---|
| Lanoline, graisse de laine | Graisse tirée de la laine de mouton | Beurre de karité, huile de jojoba, squalane |
| Cera Alba, cire d’abeille | Cire issue de la ruche | Cire de candelilla, cire de carnauba |
| Mel, Propolis, Royal Jelly | Produits de l’abeille mellifère | Aloe vera, panthénol, glycérine |
| Carmin, CI 75470 | Colorant tiré de cochenilles | Pigments minéraux |
| Collagène, élastine, kératine | Sous-produits d’abattage | Peptides, protéines végétales |
| Squalène de foie de requin | Huile de foie de requins des grands fonds | Squalane d’olive ou de canne à sucre |
Comment bien lire la liste des ingrédients d’une crème ?
La liste qui suit la mention « Ingredients » est le seul endroit fiable où une crème dévoile sa composition. Elle suit la nomenclature internationale INCI et, selon l’aide-mémoire du Laboratoire cantonal de Berne sur l’étiquetage des cosmétiques, les ingrédients doivent y figurer par ordre décroissant de quantité. Ceux qui représentent moins d’un pour cent en masse du produit fini peuvent être énumérés dans n’importe quel ordre en fin de liste. En pratique, ce qui figure en tête constitue l’essentiel de la formule ; vers la fin, l’ordre devient flou. Pour la question vegan, parcours la liste de haut en bas en cherchant les noms du tableau ci-dessus. Si tu n’en trouves aucun, la crème a très probablement une formule végétale. Ce coup d’œil ne te donne pourtant pas une certitude absolue, pour une raison que presque aucune marque n’évoque d’elle-même.
Car certains noms INCI ne révèlent pas l’origine de la substance. La glycérine, l’acide stéarique, l’acide lactique, l’acide hyaluronique, les céramides et le squalane peuvent être d’origine végétale, biotechnologique ou animale, et le nom reste le même dans tous les cas. Les céramides et le squalane de notre soin en deux étapes ne sont pas non plus d’origine animale, mais la liste INCI ne permet pas de le savoir. Pour ces substances, seule une indication de la marque ou une question directe peut t’éclairer. Une marque qui n’y répond pas clairement ne se l’est sans doute jamais posée elle-même.
Une crème vegan est-elle forcément non testée sur les animaux ?
Non, ce sont deux questions distinctes, que le marketing aime mélanger. « Vegan » décrit la formule, « non testé sur les animaux » décrit la façon dont un produit et ses matières premières ont été testés. En Suisse et dans l’UE, les produits cosmétiques finis ne peuvent plus être testés sur des animaux : c’est la bonne nouvelle. La nuance porte sur les matières premières : beaucoup de substances présentes dans les crèmes sont aussi utilisées dans des produits de nettoyage, des peintures ou des médicaments, et testées dans ce cadre juridique différent. Le V-Label ou le label à la fleur de la Vegan Society te confirment l’origine végétale des ingrédients, tandis qu’un logo au lapin se rapporte aux pratiques de test. Les deux sont utiles, les deux sont facultatifs, et aucun ne dit si une crème fait du bien à ta peau. C’est pourtant à cette troisième question que tu veux une réponse au bout du compte, et aucun logo sur l’emballage ne la donne.
Que doit apporter une crème vegan à une peau mature ou sensible ?
Une formule végétale relève de la provenance, pas de l’efficacité. Qu’une crème convienne à ta peau dépend de trois choses : des lipides qui soutiennent la barrière cutanée, des agents hydratants qui retiennent l’eau dans la couche cornée et des actifs qui répondent à ta préoccupation concrète. Pour une peau mature, il s’agit le plus souvent de ridules de déshydratation, d’un grain de peau irrégulier et d’une fermeté qui diminue. Les céramides, le squalane et l’huile de jojoba couvrent le versant lipidique, l’acide hyaluronique et la glycérine le versant hydratation. Côté actifs, la niacinamide, la vitamine C et le bakuchiol entrent en jeu, tous trois disponibles sous forme purement végétale ou synthétique. Notre Duo sérum et crème contient au total 5 % de niacinamide, 2 % d’acide hyaluronique et 0,3 % de bakuchiol. Ces valeurs s’entendent toujours pour les deux produits ensemble, pas pour l’un des deux seul. Ce qu’en racontent d’autres clientes varie beaucoup selon le point de départ.
Si tu hésites entre plusieurs actifs, la comparaison entre vitamine C et niacinamide t’aidera. Si ton grain de peau est irrégulier, il vaut la peine de regarder du côté des causes de la peau à imperfections, car l’origine des matières premières est rarement le problème. Et si tu te demandes ce qu’un extrait de plante suisse apporte vraiment, tu trouveras la réponse dans l’article sur les effets de l’extrait de racine de gentiane.
Quand une crème vegan n’est pas la bonne réponse
Une crème est un cosmétique, pas un médicament, et le droit suisse trace clairement cette limite. Si ta peau suinte, saigne, démange fortement ou se modifie en plaques bien délimitées, c’est une ou un dermatologue qu’il te faut consulter, pas un conseil sur l’origine des matières premières. Il en va de même si tu as déjà un diagnostic et qu’un traitement prescrit est en cours : mieux vaut alors discuter de ce que tu appliques en plus avec la personne qui te suit. Il existe une deuxième situation où une nouvelle crème n’apporte pas grand-chose : superposer six produits irrite souvent la peau davantage qu’un produit de plus ne pourrait le compenser. Dans ce cas, alléger la routine est la mesure la plus efficace, que les produits retirés aient été vegan ou non. Nous décrivons à quoi ressemble une routine épurée sur la page consacrée à l’application.
Dès le départ, j’ai décidé pour Kompromisslos qu’aucune matière première d’origine animale n’entrerait dans la formule. Non pas parce que le vegan se vend bien, mais parce que, pour chaque matière première animale, j’aurais dû vérifier une chaîne d’approvisionnement sur laquelle, en tant que petite marque suisse, je n’ai pas de contrôle. Pour les matières premières végétales et biotechnologiques, je peux dire d’où elles viennent. Si je me suis limité à deux produits, c’est pour la même raison : deux formules, je peux en répondre jusqu’à la dernière ligne ; douze, non. Si tu veux connaître l’origine d’un ingrédient en particulier, demande-moi. Je préfère y répondre honnêtement que rapidement.
Questions fréquentes
Que signifie « vegan » pour une crème ?
« Vegan » signifie qu’aucun ingrédient de la formule ne provient d’un animal, pas même un sous-produit comme la cire d’abeille ou le miel. Le terme porte uniquement sur la composition. Il ne dit rien des tests sur les animaux, de la culture biologique ou de la tolérance cutanée : ce sont trois questions à part.
Une crème vegan est-elle forcément non testée sur les animaux ?
Non. « Vegan » décrit la formule, « non testé sur les animaux » la manière dont elle a été testée. En Suisse et dans l’UE, les produits cosmétiques finis ne peuvent pas être testés sur des animaux, mais pour certaines matières premières, d’autres règles s’appliquent selon leur usage. Si les deux comptent pour toi, vérifie chaque point séparément.
Comment repérer les ingrédients d’origine animale dans la liste des ingrédients ?
Cherche précisément Lanolin, Cera Alba, Mel, Propolis, Royal Jelly, carmin ou CI 75470, collagène, élastine et kératine. Les ingrédients figurent par ordre décroissant de quantité ; ceux qui représentent moins d’un pour cent en masse peuvent apparaître dans n’importe quel ordre en fin de liste. Si tu ne trouves aucun de ces noms, la formule est très probablement végétale.
L’acide hyaluronique est-il vegan ?
Aujourd’hui, en règle générale, oui. L’acide hyaluronique était autrefois extrait de crêtes de coq, mais il est désormais presque toujours produit par voie biotechnologique, grâce à la fermentation. Le nom INCI Sodium Hyaluronate ne révèle pas l’origine ; si ce point compte vraiment pour toi, le plus sûr reste de poser la question au fabricant.
Le squalane est-il d’origine animale ou végétale ?
Les deux sont possibles, c’est pourquoi le nom seul ne dit rien. Le squalane a longtemps été tiré de l’huile de foie de requins des grands fonds, mais il est aujourd’hui majoritairement obtenu à partir d’olives ou de canne à sucre. Les marques qui utilisent du squalane végétal le signalent généralement, car cette matière première est plus chère.
Une crème vegan convient-elle mieux aux peaux sensibles ?
Pas automatiquement. La tolérance dépend de la formule concrète, des parfums, des huiles essentielles et de la concentration des actifs, pas de l’origine des matières premières. Les extraits végétaux et les huiles essentielles peuvent irriter tout autant que des matières premières animales. Ce qui compte, c’est une formule douce et l’introduction progressive des nouveaux produits.
Une crème vegan a-t-elle besoin d’un label ?
Le V-Label ou le label à la fleur de la Vegan Society facilitent les choses, mais ne sont pas indispensables. Ils confirment de manière indépendante ce que tu devrais sinon vérifier toi-même dans la liste des ingrédients. Leur absence ne signifie pas que la crème n’est pas vegan : il te faut simplement regarder de plus près ou poser la question.
Sources
- Laboratoire cantonal de Berne, Aide-mémoire sur l’étiquetage des cosmétiques, version 2, 2021. Source
