Crème hydratante ou nourrissante : quelle texture la peau sèche demande et quand

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Crème hydratante ou nourrissante : quelle est la différence ?

La différence entre une crème hydratante et une crème nourrissante tient au rapport entre l’eau et les lipides, et à la fonction que la formule met au premier plan. Aucun des deux termes n’a de définition établie. Une revue parue dans Clinical Medicine & Research va jusqu’à constater qu’il n’existe pas de définition uniforme du « moisturizer » et que le terme vient du marketing. Une synthèse publiée dans l’American Journal of Clinical Dermatology décrit la même confusion sous un autre angle : « moisturizer » et « emollient » sont souvent employés comme synonymes, alors que les crèmes hydratantes contiennent généralement en plus des humectants, censés apporter de l’eau à la couche cornée.

Concrètement, une crème hydratante contient beaucoup d’eau, des humectants comme la glycérine ou l’acide hyaluronique, et plutôt peu d’huile. Elle pénètre vite et laisse une sensation de légèreté. Une crème nourrissante contient nettement plus de lipides, souvent sous forme de beurre, de cire ou de vaseline, et laisse un film perceptible. Presque toutes les crèmes renferment les deux, simplement dans des proportions différentes. La question utile n’est donc pas de savoir quelle mention figure sur le pot, mais quelle couche manque à ta peau. Les autres critères qui comptent à l’achat sont détaillés dans notre guide pour bien choisir une crème visage pour peau sèche.

Que font les humectants, les émollients et les occlusifs dans une crème ?

Les humectants attirent l’eau, les émollients rendent la peau douce et souple, les occlusifs déposent un film qui freine l’évaporation. Une revue parue dans l’Indian Journal of Dermatology décrit les humectants comme des substances qui attirent l’eau des couches profondes de la peau vers l’épiderme et, quand l’air est humide, aussi depuis l’environnement. Le revers est mentionné dans la foulée : cette eau se perd facilement en surface, c’est pourquoi on associe généralement les humectants à des occlusifs. Selon le même article, les émollients sont avant tout des lipides et des huiles qui rendent la peau plus douce, plus élastique et plus lisse. Pour les occlusifs, il relève une différence qui explique la texture : la vaseline, à une concentration d’au moins 5 %, réduit de plus de 98 % la perte d’eau à travers la peau, alors que la lanoline, l’huile minérale et les silicones ne la réduisent que de 20 à 30 %. Parmi les limites, l’article cite aussi la sensation grasse sur la peau. La revue de Clinical Medicine & Research ajoute que la glycérine soulage mieux la sécheresse lorsqu’elle est associée à des occlusifs que lorsqu’elle est utilisée seule.

On en tire une règle simple : l’hydratation et les lipides vont dans des couches séparées. Un sérum léger riche en humectants d’abord, une crème riche en lipides par-dessus. L’article qui se demande s’il faut vraiment un sérum et une crème explique pourquoi cette répartition fonctionne mieux qu’un produit unique censé tout faire. The Duo est conçu exactement ainsi : le sérum apporte de l’acide hyaluronique en trois tailles moléculaires, la crème du céramide NP, du squalane et de l’huile de jojoba. Dans le Duo, le jus d’aloe vera et les graines de tamarin apportent encore d’autres humectants.

Huile dans eau ou eau dans huile : comment reconnaître la texture ?

Dans une émulsion huile dans eau, de fines gouttelettes d’huile sont dispersées dans l’eau ; dans une émulsion eau dans huile, c’est l’inverse, et c’est précisément ce que tu sens à l’application. Quand l’eau forme la phase externe, la crème pénètre vite, procure une sensation de fraîcheur et se dilue facilement avec de l’eau. Quand c’est l’huile, il reste un film souple, la crème met plus de temps à pénétrer et l’eau a plutôt tendance à perler à sa surface. La revue de Clinical Medicine & Research range les lotions parmi les émulsions huile dans eau ; les crèmes peuvent appartenir à l’un ou l’autre type, tandis que les pommades contiennent trop peu d’eau pour former une seconde phase. Les crèmes nourrissantes classiques et les cold creams sont le plus souvent des émulsions eau dans huile, les gels-crèmes et la plupart des crèmes de jour des émulsions huile dans eau. Le type d’émulsion figure rarement sur l’emballage, mais quelques indices permettent de le repérer :

• La dénomination : « E/H » ou « W/O », « crème grasse » ou « cold cream » indiquent une émulsion eau dans huile ; « gel-crème », « fluide » ou « lotion », une émulsion huile dans eau.
• Le test du dos de la main : une crème huile dans eau ne se sent presque plus au bout d’une à deux minutes, une crème eau dans huile reste brillante plus longtemps.
• La goutte d’eau : une goutte d’eau se mélange à une crème huile dans eau, alors qu’elle a plutôt tendance à rester en surface sur une crème eau dans huile.
• L’effet frais : l’eau en phase externe s’évapore pendant l’application et rafraîchit, l’huile non.

Du reste, la texture qui te paraît juste reste une affaire personnelle. Dans son avis sur Judge.me, Daniela B. écrit : « Comme j’ai la peau plutôt sèche et mature, j’aimerais que la crème visage soit un peu plus riche, c’est pourquoi je la complète avec une huile visage d’une autre marque » (avis traduit de l’allemand). C’est une solution raisonnable : au lieu de changer de crème, on ajoute une couche de lipides par-dessus. Quand cela en vaut la peine, et quand ce n’est pas le cas, l’article Sérum ou huile visage te l’explique.

Comment savoir, d’après la liste INCI, si une crème relipide ou se contente de fixer l’eau ?

Pour savoir si une crème relipide la peau ou fixe surtout de l’eau, regarde les cinq à huit premiers noms de la liste INCI. Les ingrédients y figurent en principe par ordre décroissant de concentration ; seules les très petites quantités, en fin de liste, peuvent suivre dans n’importe quel ordre. Ce qui figure tout en haut détermine donc la texture. Pour apprendre à lire une liste d’ingrédients en général, conservateurs et parfums compris, consulte l’article sur la façon de lire la liste INCI. Pour la question de la texture, trois observations suffisent :

1. Si l’on trouve juste après Aqua de la glycérine, de l’acide hyaluronique (Sodium Hyaluronate), du jus d’aloe vera ou des gélifiants comme la Xanthan Gum, et que les huiles n’arrivent que plus loin, il s’agit d’une crème hydratante ou d’un gel-crème.
2. Si des huiles, du squalane, des triglycérides ou des alcools gras comme le Cetearyl Alcohol occupent les premières positions, la crème relipide de façon perceptible, sans être lourde.
3. Si Petrolatum, Paraffinum Liquidum, Butyrospermum Parkii Butter ou des cires comme la Cera Alba figurent tout en tête, c’est une crème nourrissante qui laisse un film marqué.

Une liste qui ne commence pas par Aqua est un cas particulier. Si un jus végétal occupe la première place, comme l’Aloe Barbadensis Leaf Juice, ce jus joue le rôle de la phase aqueuse et apporte lui-même des humectants. Si Aqua est totalement absente et que la liste ne compte que des huiles, des beurres et des cires, tu as affaire à un baume, pas à une crème.

Combien de corps gras une peau mixte ou sujette aux imperfections supporte-t-elle ?

Une peau mixte ou sujette aux imperfections n’a généralement pas besoin d’un soin sans corps gras, mais d’une protection légère contre l’évaporation, et pas de la même épaisseur partout. Une analyse parue dans le Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology a examiné 52 crèmes hydratantes présentées comme adaptées aux peaux à tendance acnéique. Les auteurs relèvent que les crèmes hydratantes possèdent trois propriétés de base, humectante, émolliente et occlusive, et plus de la moitié des produits analysés contiennent de la diméthicone et/ou de la glycérine. Les deux figurent le plus souvent ensemble dans la formule : la glycérine, un humectant, et la diméthicone, un silicone qui, selon les auteurs, freine la perte d’eau sans effet gras. Même les soins pour peau à imperfections misent donc sur une protection contre l’évaporation, simplement sous une forme légère. Ce qui compte, c’est le type de lipides et la bonne quantité au bon endroit : sur la zone T, une fine couche suffit souvent, alors que les joues et la ligne de la mâchoire en supportent davantage.

La crainte que les corps gras bouchent les pores se comprend, mais elle est souvent trop générale. Les listes courantes évaluent des matières premières isolées à partir d’anciens tests, et non la formule finie. Pour savoir ce que ce classement signifie vraiment, lis l’article Comédogène : ce que signifie le terme. Si ta peau est à la fois sèche et sujette aux boutons, tu n’as pas besoin d’un soin totalement dépourvu de corps gras, mais d’un soin qui tient compte des deux, comme le montre l’article Peau sèche et boutons. En cas d’acné inflammatoire, c’est à une ou un dermatologue de poser le diagnostic ; les soins ne viennent alors qu’en accompagnement.

Questions fréquentes