Rétinal ou rétinol : ce que la différence change pour les peaux sensibles et matures
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Rétinal ou rétinol : le rétinal est la plus puissante de ces deux formes de vitamine A, car la peau le transforme en une seule étape en acide rétinoïque, la forme active, alors qu’il lui en faut deux pour le rétinol. Dans les études, le rétinal a été bien toléré à faible concentration, mais qui dit plus puissant dit aussi plus de potentiel irritant. Pour débuter et pour les peaux sensibles, le rétinol reste en général l’entrée en matière la plus douce. Le rétinal devient intéressant si tu tolères déjà bien le rétinol et que tu veux monter d’un cran.
Quelle est la différence entre le rétinal et le rétinol ?
La différence entre le rétinal et le rétinol tient à leur place dans la chaîne de conversion : le rétinal se situe un échelon plus loin, donc plus près de la forme qui agit réellement dans la cellule cutanée. Tous deux sont des dérivés de la vitamine A, ce qu’on appelle des rétinoïdes. Au bout du compte, c’est l’acide rétinoïque qui agit sur les récepteurs des cellules de la peau. La peau doit d’abord transformer le rétinol en rétinal, puis celui-ci en acide rétinoïque. Le rétinal, ou rétinaldéhyde de son nom chimique, saute la première de ces deux étapes. Une revue de l’équipe de dermatologie universitaire de Genève, parue dans Dermatologic Therapy, range donc le rétinal, le rétinol et les esters de rétinyle parmi les rétinoïdes cosmétiques : ils sont convertis en acide rétinoïque de façon contrôlée, tandis que l’acide rétinoïque lui-même est utilisé comme médicament.
Concrètement, moins un rétinoïde a besoin d’étapes de conversion, plus il arrive directement à la cellule, et plus la peau y réagit nettement. Cela vaut pour l’effet recherché comme pour la sécheresse et la desquamation. Une deuxième différence se joue dans le flacon lui-même. Le rétinal est un aldéhyde, sensible à la lumière et à l’air. Pour un produit au rétinal, la formule et l’emballage décident donc plus encore de la part qui reste active jusqu’à la dernière goutte.
Le rétinal est-il plus puissant que le rétinol ?
Oui, le rétinal est plus puissant que le rétinol si l’on se fie à son activité biologique dans la peau. Une étude genevoise publiée dans le Journal of Investigative Dermatology a comparé l’intensité avec laquelle différentes formes de vitamine A déclenchent dans la peau un signal typique des rétinoïdes, en l’occurrence la protéine de liaison CRABP-2. Dans ce classement, l’acide rétinoïque arrivait en tête, suivi de près par le rétinal, le rétinol ne venant que plus loin derrière. La revue parue dans Dermatologic Therapy aboutit à une conclusion semblable. Le rétinol et les esters de rétinyle y sont jugés non irritants, mais seulement modérément efficaces. Le rétinal y est décrit comme plutôt bien toléré et comme le plus efficace des rétinoïdes cosmétiques. Dans une étude du Journal of the American Academy of Dermatology menée auprès de 125 personnes dont la peau du visage était abîmée par le soleil, le rétinal à 0,05 % et l’acide rétinoïque à 0,05 % ont tous deux réduit de façon mesurable les rides et la rugosité au bout de 18 semaines, le rétinal étant mieux toléré.
Ce qui manque, ce sont de grandes études comparant directement le rétinal au rétinol sur de nombreuses semaines. « Plus puissant » est donc un classement solide, mais pas un chiffre que tu peux transposer tel quel à ton visage. La concentration, la formule et la fréquence d’application pèsent au moins autant que l’échelon occupé sur l’échelle.
Quelle concentration de rétinal choisir ?
Une concentration de rétinal comprise entre 0,05 et 0,1 % est judicieuse, car ce sont précisément ces concentrations qui ont été bien tolérées sur le visage dans les études. Dans l’étude genevoise du Journal of Investigative Dermatology, 229 patients ont reçu du rétinal à différentes concentrations. Jusqu’à 70 % des personnes traitées toléraient la préparation à 1 %, celle à 0,5 % étant un peu mieux supportée. Les préparations à 0,1 % et à 0,05 % ont été bien tolérées sur le visage et ont permis, chez des personnes atteintes de maladies inflammatoires de la peau, une utilisation sur une durée allant jusqu’à trois ans. L’étude comparative du Journal of the American Academy of Dermatology travaillait elle aussi avec 0,05 %.
Si un emballage indique « 0,1 % de rétinal », ce n’est donc pas un faible dosage : cela correspond à la concentration bien tolérée sur le visage dans les études. Comparer directement le pourcentage de rétinal à celui du rétinol est en revanche trompeur, car il s’agit de deux substances différentes, dont le chemin jusqu’à l’acide rétinoïque n’a pas la même longueur. Des pourcentages plus élevés augmentent surtout le risque d’irritation, comme le montre la moins bonne tolérance de la préparation à 1 %. Les teneurs maximales en vigueur pour le rétinol dans les soins du visage, et ce que les tests de produits mesurent au juste, sont détaillés dans l’article consacré au meilleur sérum au rétinol en Suisse et à ce que les tests mesurent vraiment.
Le rétinal convient-il aux débutantes ?
Pour la plupart des débutantes, le rétinal n’est pas le point de départ idéal, même si rien ne s’y oppose sur le principe. La raison n’est pas que le rétinal serait mal toléré, mais qu’avec ton premier rétinoïde, tu ne sais pas encore comment ta peau réagit à la vitamine A. Une étude parue dans la revue Dermatology a d’abord comparé le rétinol, le rétinal et l’acide rétinoïque lors d’un test d’exposition maximisée de 14 jours mené sur six personnes. Le rétinol et le rétinal présentaient un potentiel irritant tout aussi faible, mais le rétinal entraînait davantage de desquamation que le rétinol, tandis que le rétinol avait tendance à provoquer un peu plus de brûlures et de démangeaisons, sans que l’écart soit statistiquement significatif. Lors de la phase au long cours, menée sur 355 personnes, rougeurs, desquamation et brûlures étaient significativement plus rares sous rétinal que sous acide rétinoïque ; le rétinol n’a pas été testé dans cette phase.
Le rétinal est donc mieux toléré que ne le laisse croire sa réputation de « rétinoïde fort », mais il n’est pas anodin pour autant. Si tu débutes, un rétinol faiblement dosé t’apprend comment ta peau réagit, et tu pourras monter d’un échelon plus tard. Si tu sais déjà que le rétinol ne te pose pas de problème, le rétinal est une suite logique. D’ailleurs, pour savoir à partir de quel âge le rétinol a vraiment du sens, l’âge compte moins qu’on ne le croit souvent. Pour l’introduire progressivement et le combiner à la niacinamide, à la vitamine C ou aux acides, consulte l’article avec quoi associer le rétinol, et ce qu’il vaut mieux éviter.
Comment reconnaître le rétinal et le rétinol dans la liste des ingrédients ?
Dans la liste des ingrédients, tu reconnais le rétinal et le rétinol précisément à ces deux noms, quoi qu’annonce le devant de l’emballage. Des formules comme « complexe de vitamine A » ou « technologie rétinoïde » ne disent pas grand-chose ; la liste INCI au dos en dit davantage :
- Rétinal : figure sous le nom « Retinal » dans la liste, parfois aussi appelé rétinaldéhyde dans les descriptions.
- Rétinol : figure sous le nom « Retinol ».
- Esters de rétinyle : « Retinyl Palmitate » ou « Retinyl Acetate », l’échelon le plus doux de l’échelle.
- Acide rétinoïque : la « Tretinoin » relève des médicaments sur ordonnance, pas des cosmétiques en vente libre.
- Bakuchiol : pas un rétinoïde, mais une substance végétale souvent citée dans la foulée. Découvre ce qu’est le bakuchiol et d’où il vient.
Les rétinoïdes figurent presque toujours en fin de liste, car ils sont utilisés en très petites quantités. Leur position seule ne dit donc pas grand-chose. Un pourcentage indiqué par le fabricant est plus parlant. S’il manque, tu ne sais pas si tu as entre les mains un produit à 0,1 % de rétinal ou qui n’en contient qu’une trace. Et si tu n’es pas encore sûre qu’un rétinoïde doive entrer en premier dans ta routine, la comparaison vitamine C ou rétinol t’aidera à trancher.
Que signifie l’échelle des rétinoïdes pour les peaux sensibles et matures ?
Pour les peaux sensibles et matures, l’échelle des rétinoïdes signifie avant tout une chose : chaque échelon supplémentaire apporte plus d’activité et plus de potentiel irritant, et il n’est pas nécessaire d’atteindre le sommet pour qu’une routine en vaille la peine. Une peau mature est souvent plus sèche, une peau sensible rougit plus vite. Deux bonnes raisons de choisir l’échelon en fonction de ta propre tolérance, et non de la puissance affichée sur l’étiquette.
| Échelon | Nom INCI | Étapes jusqu’à l’acide rétinoïque | En bref |
|---|---|---|---|
| Esters de rétinyle | Retinyl Palmitate, Retinyl Acetate | trois | très doux, effet seulement modéré |
| Rétinol | Retinol | deux | point de départ courant, bien étudié |
| Rétinal | Retinal | une | forme cosmétique la plus active, desquamation parfois plus marquée |
| Acide rétinoïque | Tretinoin | aucune | médicament sur ordonnance, le plus irritant |
Pour beaucoup de visages sensibles, le rétinol est l’échelon raisonnable. Le rétinal peut convenir si tu commences par deux à trois soirs par semaine et que ta barrière cutanée est stable. Si tu ne veux pas du tout de la phase d’adaptation avec rougeurs et desquamation, le bakuchiol est une option en dehors de l’échelle, puisque ce n’est pas un rétinoïde ; pour peser le pour et le contre avec une peau sensible, lis l’article bakuchiol ou rétinol pour une peau sensible. C’est précisément pour cette raison que la crème de The Duo contient du bakuchiol plutôt qu’un rétinoïde.
Les rétinoïdes ont leur place dans la routine du soir, et en journée, une protection solaire s’impose, quel que soit l’échelon où tu te trouves. Pendant la grossesse et l’allaitement, parles-en à ton médecin avant d’utiliser le moindre rétinoïde.
J’ai délibérément choisi de ne mettre aucun rétinoïde dans le Duo, ni rétinol ni rétinal. Pas parce que je trouve les rétinoïdes mauvais. Ils comptent parmi les actifs les mieux étudiés en soin de la peau, et si tu les tolères bien, utilise-les. Mais le Duo est conçu pour les peaux sensibles, sèches ou matures qui n’ont aucune envie de passer des semaines avec des rougeurs et de la desquamation. C’est pourquoi la crème contient du bakuchiol plutôt que du rétinol. C’est un choix en faveur de la tolérance, pas une promesse que le bakuchiol remplace un rétinoïde. Si tu veux du rétinal, il te faut un produit à part, et je préfère le dire franchement. Ce que le Duo contient à la place, tu le trouves dans nos actifs aux concentrations publiées.
Questions fréquentes
Le rétinal agit-il plus vite que le rétinol ?
C’est possible, mais pas solidement démontré. Le rétinal nécessite une étape de conversion de moins et, lors des mesures, il a déclenché une réponse rétinoïde de la peau plus forte que le rétinol. Les études qui comparent directement les deux sur plusieurs semaines, à usage égal, restent toutefois rares. Avec l’un comme avec l’autre, compte plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant de pouvoir juger honnêtement d’un changement dans l’aspect de ta peau.
Le rétinal a-t-il plus d’effets secondaires ?
Pas forcément. Dans un petit test d’exposition publié dans la revue Dermatology, le rétinol et le rétinal présentaient un potentiel irritant tout aussi faible, mais le rétinal entraînait davantage de desquamation. Sécheresse, rougeurs et desquamation sont possibles avec les deux, surtout les premières semaines. Ce qui est normal et quand arrêter, tu le trouves dans l’article sur les effets secondaires du rétinol.
Le rétinal est-il autorisé en Suisse ?
Oui, en Suisse, le rétinal est disponible comme ingrédient cosmétique et se trouve dans des sérums et des crèmes en vente libre. Une ordonnance n’est nécessaire que pour l’acide rétinoïque lui-même, comme la trétinoïne. À l’achat, un pourcentage clairement indiqué et un emballage qui protège de la lumière et de l’air comptent davantage que la question de l’autorisation.
Peut-on utiliser du rétinal le matin ?
Mieux vaut éviter. Le rétinal est sensible à la lumière, et le soir est le moment habituel, plus calme, pour les rétinoïdes. Applique-le le soir, après le nettoyage. Le matin, ajoute une protection solaire séparée, car sous rétinoïdes, la peau peut être plus sensible au soleil.
Le rétinal est-il plus efficace sur les boutons ?
Rien ne le prouve. La revue parue dans Dermatologic Therapy décrit certes un effet du rétinal sur la flore bactérienne de la peau, mais les comparaisons directes avec le rétinol sur les boutons font défaut. Pour des imperfections isolées, le rétinal peut valoir un essai. En cas d’acné, surtout avec des nodules enflammés ou des cicatrices, consulte un ou une dermatologue, qui peut aussi prescrire des rétinoïdes sur ordonnance.
Comment conserver un sérum au rétinal ?
Au frais, à l’abri de la lumière et bien fermé. Le rétinal est sensible à la lumière et à l’air ; les flacons airless opaques ou les tubes sont donc préférables au verre transparent ou aux pots. N’ouvre l’emballage que brièvement et respecte le symbole PAO qui y figure. Si la couleur ou l’odeur a nettement changé, remplace le sérum.
The Duo contient-il du rétinal ou du rétinol ?
Non, The Duo ne contient ni rétinal, ni rétinol, ni aucun autre rétinoïde. La crème contient à la place du bakuchiol, une substance végétale qui n’est pas un dérivé de la vitamine A. Si tu veux tout de même utiliser un rétinoïde, introduis-le à part, le soir et progressivement ; le Duo reste alors ton soin de base, avec son sérum et sa crème.
Sources
- Saurat JH, Didierjean L, Masgrau E, Piletta PA, Jaconi S, Chatellard-Gruaz D et al. Topical retinaldehyde on human skin: biologic effects and tolerance. Journal of Investigative Dermatology, 1994. Source
- Sorg O, Antille C, Kaya G, Saurat JH. Retinoids in cosmeceuticals. Dermatologic Therapy, 2006. Source
- Fluhr JW, Vienne MP, Lauze C, Dupuy P, Gehring W, Gloor M. Tolerance profile of retinol, retinaldehyde and retinoic acid under maximized and long-term clinical conditions. Dermatology, 1999. Source
- Creidi P, Vienne MP, Ochonisky S, Lauze C, Turlier V, Lagarde JM et al. Profilometric evaluation of photodamage after topical retinaldehyde and retinoic acid treatment. Journal of the American Academy of Dermatology, 1998. Source
