Bakuchiol, c’est quoi ? Et pour quelle peau vaut-il la peine ?

ACTIF À LA LOUPE

Bakuchiol : c’est quoi et d’où vient-il ?

Le bakuchiol est un phénol méroterpénique extrait des graines de Psoralea corylifolia, une plante que l’on appelle le plus souvent babchi. Selon une revue systématique parue dans le Journal of Cosmetic Dermatology, cette substance ne présente aucune parenté structurelle avec les rétinoïdes, mais elle peut agir en régulant l’expression des gènes à la manière du rétinol. Pour la cosmétique, on l’isole et on la purifie, afin que le produit fini ne contienne pas un extrait de composition incertaine, mais une quantité définie. C’est plus important qu’il n’y paraît : les graines renferment naturellement des furocoumarines, des composés susceptibles de rendre la peau plus sensible à la lumière. Un bakuchiol de qualité cosmétique est traité de façon à ce que ces substances d’accompagnement n’y soient pratiquement plus présentes. Pour savoir ce que contient concrètement ton soin, consulte chez nous la liste complète de tous les ingrédients. Si l’on t’indique seulement un extrait végétal, sans substance pure, tu ne sais pas ce que tu appliques sur ta peau.

Bakuchiol ou rétinol : quelle différence ?

La différence décisive est d’ordre chimique. Le rétinol appartient à la famille des rétinoïdes et dérive de la vitamine A ; le bakuchiol n’a structurellement rien à voir avec ce groupe de substances. C’est cette configuration qui lui a valu l’étiquette de substance « de type rétinol », que la publicité a vite raccourcie en « agit comme le rétinol ». La comparaison directe la plus connue est une étude randomisée en double aveugle de douze semaines, publiée dans le British Journal of Dermatology. Les 44 participants ont utilisé soit 0,5 % de bakuchiol deux fois par jour, soit 0,5 % de rétinol une fois par jour. Les deux groupes ont montré une amélioration comparable de la surface des rides et des taches pigmentaires, sans différence statistique entre les deux substances. Le groupe rétinol a toutefois signalé plus souvent des desquamations et des sensations de brûlure. Voilà le véritable enjeu derrière tout ce battage : pas davantage d’efficacité, mais une meilleure tolérance pour un résultat comparable, dans cette seule étude.

Quelle concentration de bakuchiol un produit devrait-il contenir ?

Dans les produits cosmétiques, les concentrations habituelles vont d’environ 0,2 à 1 %, et la plupart des études d’application publiées utilisent 0,5 %. Notre Duo sérum et crème en contient 0,3 %, calculé sur les deux produits ensemble. Ce chiffre se situe volontairement en dessous de la dose des études ; j’explique pourquoi plus bas. Quoi qu’il en soit, ce type de chiffre s’interprète avec prudence : une revue systématique publiée dans le Journal of Drugs in Dermatology a analysé quinze études cliniques, dont douze sans insu ni groupe témoin et dix portant sur des formules combinées. Comme le bakuchiol n’est presque jamais utilisé seul, comparer les produits entre eux est difficile. Ce qui l’accompagne pèse dès lors plus lourd que le pourcentage. Chez nous, ce sont entre autres 5 % de niacinamide, 2 % d’acide hyaluronique et des extraits végétaux, dont nous avons expliqué le rôle à travers l’exemple de l’extrait de racine de gentiane et de ses effets. Une marque qui n’indique aucune valeur en dit plus long qu’un chiffre bas.

Pour quel état de peau le bakuchiol vaut-il la peine ?

Le bakuchiol vaut surtout la peine si tu t’estimes prête pour le rétinol, mais que ta peau réagit déjà aux actifs doux par des tiraillements, des brûlures ou des rougeurs. Ce n’est pas un actif destiné à un problème de peau précis, mais à une certaine manière de traiter sa peau : lentement, régulièrement, sans phase d’irritation. Te demander quel est ton type de peau n’aide guère ici. Mieux vaut te demander dans quel état se trouve ta peau en ce moment, car il varie avec la saison, le stress et la routine de soins. Si ta barrière cutanée est fragilisée, elle a d’abord besoin de calme, d’hydratation et de lipides, pas d’un actif supplémentaire. Et si tu viens d’introduire trois nouveaux produits en même temps, impossible de savoir lequel a produit quel effet. Les six repères qui suivent couvrent les états de peau qui reviennent, de loin, le plus souvent dans les questions sur cet actif.

À quelle fréquence utiliser le bakuchiol, et que faire en cas d’intolérance ?

Le bakuchiol s’utilise généralement deux fois par jour, matin et soir, et c’est exactement ainsi que notre routine est construite : trois à six gouttes de sérum, puis trois à six pressions de crème de nos deux produits. C’est ce qui le distingue du rétinol, que la plupart des formules réservent au soir. Pour l’ordre d’application en pratique, consulte notre page consacrée à l’utilisation. Le bakuchiol ne protège pas du soleil : en journée, une protection solaire s’impose. Si ta peau réagit malgré tout par des brûlures, des démangeaisons ou des rougeurs soudaines, la règle est la même que pour tout actif : fais une pause, contente-toi pendant deux semaines d’un nettoyage doux et d’un soin relipidant, puis réintroduis les produits un par un. Si la réaction réapparaît, elle est due à cette substance ou à un autre composant, et il est inutile de persister. Une véritable intolérance est rare, mais elle existe.

Où s’arrête la cosmétique, et quand consulter un ou une spécialiste ?

Le bakuchiol est un actif cosmétique, et les actifs cosmétiques modifient l’apparence de la peau, pas son état médical. Cette limite n’a rien d’une formalité. Si tu as des zones enflammées qui ne guérissent pas, des rougeurs qui persistent, des démangeaisons qui t’empêchent de dormir ou un grain de beauté qui change d’aspect, c’est l’affaire d’un ou d’une dermatologue, pas d’une routine de soins. Il en va de même si tu utilises déjà des préparations prescrites : c’est avec la personne qui te les a prescrites que tu discutes de tout nouvel actif avant de l’ajouter. Ce que les soins peuvent apporter, c’est de la constance. Ils soutiennent la barrière cutanée, maintiennent l’hydratation de la peau et peuvent, au fil des semaines, atténuer l’aspect des ridules. Ce qu’ils ne peuvent pas faire, c’est traiter une maladie de peau, et même un actif bien étudié n’y change rien. Toute marque qui prétend le contraire franchit une limite qui existe pour de bonnes raisons.

Questions fréquentes