Allantoïne : ses bienfaits pour la peau et ce que fait cet apaisant classique dans ta crème

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Qu’est-ce que l’allantoïne et d’où vient-elle en cosmétique ?

L’allantoïne est un petit composé azoté soluble dans l’eau qui, pour la cosmétique, est presque toujours fabriqué par synthèse, même si on l’a d’abord connu dans les plantes. Sur le plan chimique, elle s’inscrit dans la voie de dégradation de l’acide urique : de nombreux mammifères en produisent au cours de leur métabolisme, alors que l’être humain n’en forme pratiquement pas, faute de l’enzyme nécessaire. L’allantoïne doit sa réputation d’actif de soin à la consoude (Symphytum officinale), une plante médicinale traditionnelle dont la racine en est riche. Une revue de synthèse parue dans Molecules et consacrée aux Boraginacées, la famille de la consoude, cite l’allantoïne comme un constituant typique de ces plantes. Elle rappelle toutefois que les consoudes, en particulier, contiennent des alcaloïdes pyrrolizidiniques toxiques, dont il vaut mieux éviter l’usage.

C’est pourquoi l’allantoïne des crèmes n’est en règle générale pas extraite de la racine, mais synthétisée à partir de matières premières simples. Les alcaloïdes restent ainsi à l’écart. On obtient une substance pure et inodore, sans composés végétaux associés, qui s’intègre facilement dans les crèmes et les gels à base d’eau. Dans la liste des ingrédients, on lit simplement « Allantoin » dans les deux cas. Une feuille de consoude dessinée sur l’emballage ne dit donc pas grand-chose de l’origine réelle de la substance contenue dans le tube.

Quels sont les bienfaits de l’allantoïne sur la peau ?

Sur la peau, l’allantoïne agit surtout comme un actif de protection et de soin doux, qui rend les zones rugueuses et squameuses plus lisses et la peau globalement plus souple. Les descriptions de produits lui prêtent le plus souvent trois fonctions : assouplir la couche cornée et détacher en douceur les petites squames, améliorer le confort d’une peau sèche et apaiser une peau irritée. L’évaluation de sécurité américaine du Cosmetic Ingredient Review la classe sobrement parmi les agents de conditionnement cutané, c’est-à-dire les substances qui améliorent l’état de la surface de la peau. Aux États-Unis, l’autorité du médicament, la FDA, inscrit en outre l’allantoïne dans sa monographie des protecteurs cutanés en vente libre, avec une concentration autorisée de 0,5 à 2 %.

Ce que l’allantoïne n’est pas : un corps gras ou un lipide. Elle ne dépose aucun film sur la peau et ne remplace ni les céramides, ni le squalane, ni une huile. Si ta peau tiraille, pèle et réagit à presque tout, la cause se situe généralement plus en profondeur. Mieux vaut alors apprendre à reconnaître une barrière cutanée endommagée que chercher un apaisant isolé. Dans une telle phase, l’allantoïne peut rendre la peau plus confortable, mais le vrai travail revient à un nettoyage doux, à moins de sources d’irritation et à une crème suffisamment riche en lipides.

Que montrent les études sur l’allantoïne, et où les données sont-elles minces ?

Les données sur l’allantoïne sont étonnamment minces : ce qui est établi, c’est surtout sa bonne tolérance, alors que les preuves cliniques solides de l’effet de la substance pure sont rares. Beaucoup de travaux sur la cicatrisation reposent sur des expériences animales, des cultures cellulaires ou de nouveaux pansements dans lesquels l’allantoïne n’est qu’un ingrédient parmi d’autres. Une grande étude contrôlée aboutit à un résultat décevant. Dans l’étude ESSENCE, publiée dans l’Orphanet Journal of Rare Diseases, 169 patientes et patients atteints d’épidermolyse bulleuse, une grave maladie héréditaire qui provoque des bulles sur la peau, ont appliqué pendant trois mois soit une crème à 6 % d’allantoïne, soit la même base sans allantoïne. Ni le délai jusqu’à la fermeture complète de la plaie cible ni la proportion de plaies refermées n’ont montré de différence statistiquement significative. La crème a été bien tolérée, mais elle n’a pas été plus efficace que la base seule.

Un deuxième travail, paru dans Phytotherapy Research, a comparé l’allantoïne pure à un extrait aqueux de racine de consoude ajusté à la même teneur en allantoïne. Sur la peau de volontaires en bonne santé, irritée artificiellement, ce sont les préparations à l’extrait qui ont montré le meilleur potentiel anti-irritant, et les crèmes ont obtenu de meilleurs résultats que les gels de même composition pour l’hydratation et les rougeurs. Les autrices et auteurs en concluent que l’effet de l’extrait de consoude ne peut pas être attribué à la seule allantoïne. Pour toi, cela signifie que la réputation de la pommade à la consoude ne se transpose pas telle quelle à un produit contenant de l’allantoïne de synthèse, et que la base d’une crème compte souvent autant que l’actif isolé.

À quelle concentration l’allantoïne est-elle dosée dans les crèmes, et la liste INCI permet-elle de le savoir ?

Dans les crèmes, l’allantoïne est le plus souvent dosée à faible concentration : le rapport de sécurité publié dans l’International Journal of Toxicology recense 1 376 produits cosmétiques qui en contiennent, à des concentrations allant jusqu’à 2 %. On dépasse rarement ce niveau, notamment parce que l’allantoïne ne se dissout que de façon limitée dans l’eau. La liste INCI ne te donne pas la quantité exacte, car l’indication des pourcentages n’est pas obligatoire sur les cosmétiques. La position fournit toutefois un indice : les ingrédients sont listés par ordre décroissant de quantité, et seules les très petites quantités échappent à cet ordre. Si l’allantoïne figure tout au bout, entre les conservateurs et les épaississants, la quantité est faible. Pour l’allantoïne, ce n’est pas un défaut, mais le dosage habituel. Pour interpréter la liste dans son ensemble, l’article qui explique comment lire la liste INCI t’en dit plus.

On trouve parfois aussi des complexes d’allantoïne dans les listes d’ingrédients, par exemple Allantoin Panthenol ou Allantoin Ascorbate. Selon le rapport du Cosmetic Ingredient Review, les données sur l’utilisation et la concentration de ces complexes présentent des lacunes, mais les données de sécurité suffisaient pour les usages évalués.

Allantoïne ou panthénol : en quoi ces deux apaisants se distinguent-ils ?

L’allantoïne et le panthénol ne sont pas concurrents, mais deux apaisants aux points forts différents : l’allantoïne est surtout vue comme un actif protecteur qui lisse les zones rugueuses, le panthénol avant tout comme un humectant. Le panthénol est le précurseur de la vitamine B5 et retient l’eau dans la peau. Sur les peaux irritées et sèches, il est mieux étudié que l’allantoïne ; tous les détails se trouvent dans le guide sur les bienfaits du panthénol pour les peaux irritées. Dans la pratique, les deux figurent souvent ensemble dans une formule, parfois même sous forme de complexe tout prêt. C’est logique, car ils ne se gênent pas.

Si tu dois choisir, la question n’est pas de savoir laquelle des deux substances est la plus puissante, mais de quoi ta peau a besoin en ce moment. Si elle paraît surtout sèche et tendue, un humectant comme le panthénol est le choix le plus évident. S’il s’agit plutôt de zones rugueuses et squameuses sur les joues ou les ailes du nez, l’allantoïne s’y prête bien. En cherchant un apaisant d’origine végétale, on tombe souvent sur la Centella asiatica (cica), qui fonctionne encore tout autrement. Aucune de ces substances ne suffit à faire une bonne crème. L’essentiel reste que le reste de la formule se passe d’irritants inutiles.

Pour quelle peau l’allantoïne vaut-elle la peine, et quand n’est-elle qu’un accessoire ?

L’allantoïne vaut surtout la peine pour une peau sèche, rugueuse ou momentanément malmenée, qui profite d’un actif de soin doux et très peu irritant. Dans les soins pour peau sensible, c’est un ingrédient agréable, car elle-même ne pose pratiquement pas de problème. En revanche, tu as rarement besoin d’un produit à part rien que pour l’allantoïne. C’est un ingrédient d’accompagnement, qui peut rendre une bonne crème un peu plus confortable, mais qui ne compense ni un manque de lipides, ni un nettoyage trop agressif, ni une routine trop chargée.

• Utile sur les zones rugueuses et squameuses après le froid, le vent ou l’air sec du chauffage.
• Utile en accompagnement si tu utilises des acides ou des rétinoïdes et que ta peau a besoin d’un peu plus de confort.
• Agréable pour une peau sensible qui se porte le mieux avec peu d’ingrédients bien tolérés.
• Simple accessoire quand un produit met l’allantoïne en avant alors qu’elle figure tout à la fin de la liste INCI.
• Aucun substitut à une consultation en cas de plaies, d’eczéma, de dermatite atopique ou de démangeaisons persistantes.

Pour une peau d’aspect plus calme, c’est l’ensemble de la formule qui compte, davantage qu’un nom isolé sur l’emballage. The Duo, avec son sérum et sa crème, ne contient pas d’allantoïne. Le rôle apaisant et protecteur y est assuré par le panthénol, par le jus d’aloe vera qui sert de base et figure en première position de la liste INCI et, dans la crème The Shield, par le céramide NP et le squalane, le tout sans parfum. Cela soutient la barrière cutanée et donne à la peau un aspect plus calme, sans qu’il faille ajouter un apaisant de plus.

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