Crème visage maison : ce que le DIY permet et où s’arrêtent conservation et efficacité

COSMÉTIQUE NATURELLE

Faire sa crème visage maison, est-ce que ça vaut la peine ?

Ça vaut la peine si tu aimes préparer tes soins et que tu cherches une crème pour les prochains jours, pas si tu attends une crème riche en actifs qui se conserve des mois. Le fait maison a de vrais avantages : tu sais exactement ce que contient le pot, tu peux te passer de parfum et écarter les huiles que ta peau ne supporte pas. Pour qui aime comprendre comment un cosmétique est construit, préparer sa propre crème est en outre une bonne école. Les limites sont ailleurs. Dans une cuisine, il manque la salle blanche, le matériel stérilisé, les matières premières contrôlées et le rapport sur la sécurité qu’une entreprise doit établir avant de vendre un produit. Et pour une seule crème, tu achètes vite un émulsifiant, un conservateur, plusieurs huiles, une balance de précision et des bandelettes de pH, que tu n’utiliseras ensuite qu’à moitié. Le DIY revient donc rarement moins cher qu’un produit fini. Si ce qui t’importe au fond, ce sont des listes d’ingrédients courtes, te demander s’il vaut mieux choisir une cosmétique naturelle ou conventionnelle est souvent un raccourci plus utile que le labo à la maison.

De quoi se compose une crème, et à quoi sert l’émulsifiant ?

Une crème se compose d’une phase aqueuse, d’une phase huileuse et d’un émulsifiant qui les maintient durablement ensemble. Par nature, l’eau et l’huile ne se mélangent pas. Si tu les fouettes énergiquement, de fines gouttelettes se forment certes un moment, mais elles se séparent de nouveau au bout de quelques minutes ou de quelques heures. L’émulsifiant se place à l’interface entre l’huile et l’eau et empêche les gouttelettes de fusionner. Outre l’eau, la phase aqueuse contient souvent des humectants comme la glycérine ; la phase huileuse réunit des huiles végétales, des alcools gras ou des cires. S’y ajoutent des épaississants qui stabilisent la texture. Quand on prépare une crème chez soi, tout se joue dans les détails : les deux phases doivent généralement être portées à une température proche, les proportions doivent correspondre à l’émulsifiant choisi, et de petits écarts suffisent pour que la crème se déphase ou rejette de l’eau au bout de quelques jours. Dès que tu sais lire la liste INCI, tu reconnais comment ces composants sont déclarés sur les produits finis et ce qui relève de la base ou du simple accessoire.

Pourquoi une crème maison à base d’eau se dégrade-t-elle si vite ?

Une crème maison à base d’eau se dégrade vite parce que l’eau, associée aux huiles, aux sucres et aux substances végétales, forme un excellent terrain de culture pour les bactéries, les levures et les moisissures. Une synthèse publiée dans la revue Molecules rappelle que l’eau est le principal constituant de la plupart des cosmétiques et, en même temps, un facteur de croissance idéal pour les micro-organismes. Une autre synthèse, parue dans Contact Dermatitis, explique que les cosmétiques à forte teneur en eau sont particulièrement exposés à la contamination et que Staphylococcus aureus et Pseudomonas aeruginosa sont fréquemment retrouvés dans les produits contaminés. Le piège : souvent, tu ne vois et ne sens une contamination que lorsqu’elle est déjà bien avancée. Les germes arrivent par les mains, par l’eau du robinet, par des matières premières non stériles comme le gel d’aloe vera ou les poudres végétales, et chaque fois que tu plonges les doigts dans le pot. Pour les produits du commerce, la question de leur tenue après ouverture est un sujet à part, traité dans l’article sur la durée de conservation des cosmétiques après ouverture. Pour une crème maison, cette indication n’existe tout simplement pas, puisque personne n’a contrôlé ton lot.

Si tu prépares malgré tout une crème qui contient de l’eau, quelques habitudes réduisent le risque :

• Utiliser de l’eau bouillie ou distillée plutôt que l’eau directement au robinet.
• Nettoyer soigneusement le matériel, les pots et les spatules au préalable, puis les désinfecter à l’alcool.
• Ne préparer que de petites quantités, à utiliser en quelques jours.
• Prélever la crème avec une spatule propre plutôt qu’avec les doigts, ou mieux encore, choisir un flacon pompe.
• Noter la date de fabrication sur le récipient et, dans le doute, jeter.

La vitamine E ou le tea tree conservent-ils une crème maison ?

Non, ni la vitamine E ni l’huile essentielle de tea tree ne remplacent un conservateur dans une crème qui contient de l’eau. La vitamine E est un antioxydant. Elle peut retarder le rancissement des huiles végétales, mais elle ne peut rien contre les bactéries et les moisissures. La synthèse parue dans Molecules distingue justement ces deux groupes : les conservateurs antimicrobiens, qui agissent sur les micro-organismes, et les additifs antioxydants, qui freinent l’oxydation. Pour le tea tree, c’est plus compliqué. En laboratoire, les huiles essentielles agissent bel et bien contre les germes, mais la même publication indique que leur emploi comme conservateur est souvent déconseillé : elles perdent de leur activité une fois diluées, dépendent du pH, sont volatiles et liposolubles. Dans une crème, elles restent donc plutôt dans la phase huileuse, alors que les germes se développent surtout dans la phase aqueuse. À cela s’ajoute que les huiles essentielles comptent parmi les causes d’irritation relativement fréquentes. Pour aller plus loin, lis l’article qui explique pourquoi les huiles essentielles peuvent irriter les peaux sensibles. Seul un test de résistance, appelé challenge test, montre si un système de conservation fonctionne. Le produit y est volontairement contaminé avec des bactéries, des levures et des moisissures, puis observé pendant 28 jours. Les conservateurs autorisés en cosmétique naturelle certifiée sont présentés dans l’article sur les conservateurs en cosmétique naturelle.

Quels actifs peux-tu intégrer utilement à la maison, et lesquels non ?

À la maison, les ingrédients robustes comme les huiles végétales, la glycérine ou le panthénol ont tout leur sens ; les actifs sensibles, qui exigent un pH précis, un dosage exact ou une protection contre l’oxygène, sont difficiles, voire impossibles à intégrer. La vitamine C en est le meilleur exemple. Selon une étude parue dans Dermatologic Surgery, menée sur de la peau de porc, l’acide ascorbique pur doit être formulé à un pH inférieur à 3,5 pour parvenir à pénétrer dans la peau. En même temps, il s’oxyde rapidement dans l’eau et change de couleur. Sans pH-mètre ni emballage hermétique, tu prépares donc un mélange dont tu ne sais pas s’il agit ou s’il irrite. Le dosage est un autre obstacle : pour 50 grammes de crème à 5 % de niacinamide, il te faut 2,5 grammes de poudre, une quantité difficile à peser juste avec une balance de cuisine graduée au gramme près. Pour les actifs qui s’utilisent à des teneurs de l’ordre du pour mille, c’est peine perdue. C’est précisément là que se situe la différence avec une formule finie comme The Duo et ses concentrations publiées, qui mise sur une forme stable de vitamine C et qui est testé dermatologiquement.

Quand un soin anhydre est-il la version DIY la plus honnête ?

Un soin anhydre est la version DIY la plus honnête dès que tu veux travailler sans conservateur et sans laboratoire, car sans eau, les germes sont privés de leur principale condition de vie. Un baume à base d’huiles végétales et d’un peu de cire, ou une simple huile visage, se passe d’émulsifiant, et le risque de contamination microbienne est nettement plus faible tant qu’aucune eau n’y pénètre, par exemple avec des doigts mouillés. Le problème se déplace alors vers l’oxydation : les huiles peuvent rancir. C’est là que la vitamine E trouve vraiment sa place, puisqu’elle protège les huiles de l’oxydation. Il faut aussi être honnête sur la limite : un baume n’hydrate pas, il ne fait que retenir l’eau et assouplir la surface de la peau. Pour une peau très sèche, il convient bien comme dernière étape du soir, mais il ne remplace pas un soin hydratant. Les huiles du placard de cuisine qui s’y prêtent, et celles qui ne s’y prêtent pas, sont présentées dans l’article sur les remèdes maison contre la peau sèche du visage.

Questions fréquentes