Crème Q10 : ce que la coenzyme Q10 apporte vraiment aux soins du visage

ACTIFS

Une crème Q10 est-elle efficace ?

Une crème Q10 est utile en tant que moyen parmi d’autres d’apporter des antioxydants à la peau, pas comme produit clé contre le vieillissement cutané. L’actif repose sur un mécanisme plausible, et sa pénétration dans la peau est bien démontrée. Ce qui manque, ce sont des études indépendantes de plus grande ampleur qui prouvent des changements visibles sur plusieurs mois. Ce n’est pas une raison de jeter une crème Q10 que tu aimes utiliser et que ta peau tolère bien. C’est en revanche une raison de ne pas en racheter une simplement parce que « Q10 » s’affiche en grand sur l’emballage. Pour savoir si elle a du sens pour toi, pose-toi trois questions : qu’apporte déjà ton soin actuel ? Protèges-tu ta peau des UV pendant la journée ? Et attends-tu d’une crème quelque chose qu’elle est réellement capable de faire ? Une crème agit à la surface et dans l’épiderme ; elle ne fait pas disparaître les rides profondes. L’article sur les actifs anti-rides prouvés et ce qu’une crème peut vraiment faire fait le point sur ceux qui ont le plus de substance. Ici, la question est plus ciblée : ce que la Q10 sait faire en comparaison, et où s’arrêtent ses possibilités.

Que fait la coenzyme Q10 dans la peau ?

La coenzyme Q10 est une substance liposoluble que le corps fabrique lui-même et dont chaque cellule a besoin pour produire de l’énergie dans ses mitochondries. Elle agit en même temps comme antioxydant : sous sa forme réduite, l’ubiquinol, elle neutralise les radicaux libres, comme ceux que génère par exemple le rayonnement UV. Une étude parue en 2015 dans la revue BioFactors décrit une baisse de la teneur en Q10 de la peau avec l’âge et sous l’effet de facteurs de stress extérieurs. C’est précisément sur ce constat que repose l’idée de la crème Q10 : apporter par l’extérieur ce qui diminue à l’intérieur. Dans la liste des ingrédients, la Q10 apparaît sous le nom Ubiquinone. Comme elle est liposoluble, elle se prête bien aux crèmes et aux huiles, moins aux sérums purement aqueux. Elle est naturellement jaune orangé, ce qui explique pourquoi les crèmes qui en contiennent une quantité notable ont souvent une teinte légèrement jaunâtre. Dans la peau, la Q10 agit dans le compartiment lipidique, un peu comme la vitamine E, qui protège elle aussi les lipides cutanés de l’oxydation. Son pendant hydrosoluble dans ce système de protection, c’est la vitamine C.

Que montrent les études sur la Q10 appliquée sur la peau ?

Les études montrent que la peau absorbe la Q10 et que celle-ci y exerce une action antioxydante, alors que les preuves d’une diminution visible des rides restent minces. Un travail de Hoppe et de ses collègues publié dans BioFactors (1999) a montré que la Q10 appliquée sur la peau atteint les couches vivantes de l’épiderme et y réduit l’oxydation ; une diminution de la profondeur des rides y était en outre décrite. Selon une revue parue dans le Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology (2024), ce résultat sur les rides provenait d’une application autour des yeux pendant six mois chez 20 personnes. L’étude de Knott et de ses collègues (BioFactors, 2015), menée auprès de 73 femmes âgées de 20 à 66 ans, a mis en évidence, après deux semaines d’application deux fois par jour, des taux de Q10 plus élevés dans la peau et moins de radicaux libres en situation de stress. Les rides n’y ont pas été mesurées.

Ce qui frappe, c’est la provenance : les deux études cutanées sont issues du département de recherche d’un grand fabricant de cosmétiques, et plusieurs auteurs de la revue de 2024 y sont également employés. Cela ne rend pas les données fausses. Mais cela signifie que les études indépendantes de taille comparable sont rares et que l’effet sur les rides repose sur un petit nombre de participantes.

À partir de quel âge la Q10 vaut-elle la peine ?

Il n’existe pas d’âge précis à partir duquel la Q10 vaut la peine. La baisse de la teneur en Q10 de la peau au fil des années est décrite, mais il n’en découle aucun seuil au-delà duquel une crème deviendrait nécessaire. Dans l’étude de Knott et de ses collègues, les participantes avaient entre 20 et 66 ans ; on ne peut pas en tirer de recommandations par tranche d’âge. Les mentions « dès 30 ans » ou « dès 40 ans » sur les étiquettes désignent un public cible, pas un seuil scientifique. Plus que l’âge, c’est l’ordre des priorités qui compte. D’abord une protection solaire quotidienne, car la lumière UV est le principal facteur sur lequel tu peux agir dans le vieillissement cutané d’origine externe. Ensuite un soin qui retient l’hydratation et soutient la barrière cutanée. Les antioxydants comme la Q10, la vitamine C ou la vitamine E constituent le troisième niveau, pas le premier. Pour savoir quand un soin contre le vieillissement cutané devient pertinent, lis l’article à partir de quel âge une crème anti-âge a du sens. Ce qui compte en dehors de la salle de bains est expliqué dans ralentir le vieillissement de la peau.

Quels antioxydants sont mieux prouvés que la Q10 ?

C’est avant tout la vitamine C, en particulier associée à la vitamine E, qui est mieux prouvée que la Q10. Une revue parue dans l’Indian Dermatology Online Journal (2013) décrit comment la vitamine C et la vitamine E limitent de façon synergique les dommages chroniques dus aux UV : l’une protège la partie hydrosoluble de la cellule, l’autre sa partie liposoluble. Le même travail précise que l’efficacité d’un sérum à la vitamine C augmente avec la concentration, mais seulement jusqu’à 20 %, et cite une association de 15 % de vitamine C, 1 % de vitamine E et 0,5 % d’acide férulique. Ces études portent sur l’acide L-ascorbique, qui s’oxyde rapidement dans les cosmétiques. Les formes plus stables comme l’acide 3-O-éthyl ascorbique se conservent plus longtemps, mais sont moins étudiées. La Q10 n’est donc pas un mauvais actif ; ses données sont simplement plus minces. C’est pourquoi The Duo ne contient pas de Q10, mais de la vitamine C sous forme d’acide 3-O-éthyl ascorbique (2 % pour le Duo dans son ensemble) et de la vitamine E sous forme de tocophérol. Pour en savoir plus sur les formes et les concentrations, consulte l’article sur la vitamine C pour la peau ; pour un tour d’horizon de toutes les vitamines en crème et en sérum, celui sur les vitamines pour la peau.

Comment savoir s’il y a assez de Q10 dans une crème ?

Tu ne peux savoir s’il y a assez de Q10 dans une crème que si le fabricant en indique la concentration, et rares sont ceux qui le font. Dans la liste des ingrédients, la Q10 figure sous le nom Ubiquinone. Sa position ne renseigne que partiellement : la liste est certes classée par quantité, mais les ingrédients présents en très faible proportion peuvent apparaître à la fin dans n’importe quel ordre. Comme la Q10 s’utilise en petites quantités, elle se trouve presque toujours vers la fin de la liste, même dans des produits bien formulés. Les études ne fournissent pas de concentration minimale reconnue sur laquelle tu pourrais te baser ; Knott et ses collègues indiquent leurs quantités en micromoles, pas en pourcentage. Plutôt que de chercher un chiffre qui n’existe pas, vérifie les points que tu peux réellement voir :

1. La concentration : y a-t-il un pourcentage précis, ou seulement « à la Q10 » ?
2. L’emballage : un tube, un flacon pompe ou un flacon airless protège mieux de la lumière et de l’air qu’un pot ouvert.
3. La formule autour de la Q10 : un antioxydant seul, c’est peu ; avec de la vitamine E ou de la vitamine C à ses côtés, les actifs se complètent.
4. Le reste de la liste des ingrédients : des parfums ou des huiles essentielles placés tout en haut comptent davantage pour une peau sensible que la question de la Q10.

Questions fréquentes