Acide azélaïque ou niacinamide : ce qui distingue les deux actifs et quand l’acide azélaïque est un médicament
ASSOCIER LES ACTIFS
Acide azélaïque ou niacinamide : il ne s’agit pas de choisir entre deux outils identiques. L’acide azélaïque est un acide qui agit sur la kératinisation, la formation de pigment et la prolifération bactérienne, et qui a été étudié comme médicament à des dosages plus élevés. La niacinamide est une forme de vitamine B3 qui soutient avant tout la barrière cutanée et que l’on retrouve très largement en cosmétique. L’une ne remplace pas l’autre, et les deux peuvent s’associer. S’il s’agit d’une maladie de peau, c’est la dermatologue qui décide si l’acide azélaïque sous forme de médicament est indiqué.
Qu’est-ce qui distingue l’acide azélaïque de la niacinamide ?
L’acide azélaïque et la niacinamide se distinguent par leur famille chimique, leur mode d’action et leur statut réglementaire. L’acide azélaïque est un acide dicarboxylique présent à l’état naturel, doté de neuf atomes de carbone. Il intervient à plusieurs niveaux : sur la kératinisation dans le pore, sur la formation de mélanine et sur les bactéries présentes sur la peau. La niacinamide, elle, est une vitamine, plus précisément l’amide de la vitamine B3. Elle travaille plutôt en coulisses, en aidant la peau à fabriquer ses propres lipides barrières. La troisième différence est la plus importante pour ta décision : l’acide azélaïque existe aussi bien en cosmétique qu’en médicament, alors qu’en soin de la peau, la niacinamide se trouve presque uniquement dans des cosmétiques.
Il n’existe pratiquement pas de comparaison directe et rigoureuse entre les deux actifs. Une revue Cochrane de 2020 a analysé 49 études consacrées à des actifs anti-acné appliqués sur la peau. L’acide azélaïque y était comparé au peroxyde de benzoyle, à la trétinoïne, à la clindamycine et à l’adapalène, le nicotinamide (l’autre nom de la niacinamide) à la clindamycine ou à l’érythromycine, mais jamais l’un à l’autre. Affirmer que l’un des deux serait nettement meilleur repose donc sur des bases fragiles.
| Critère | Acide azélaïque | Niacinamide |
|---|---|---|
| Famille chimique | Acide dicarboxylique | Vitamine B3 (amide) |
| Cible principale | Kératinisation, formation de pigment, bactéries | Barrière cutanée, lipides barrières |
| Statut | Cosmétique ou médicament, selon le produit | En soin de la peau, le plus souvent cosmétique |
| Sensation typique à l’application | Brève sensation de brûlure, picotements ou démangeaisons possibles | Le plus souvent rien de particulier |
| Solubilité et forme | Peu soluble dans l’eau, souvent en crème ou en gel | Soluble dans l’eau, se prête aux sérums légers |
Quels sont les effets de l’acide azélaïque sur la peau ?
L’acide azélaïque freine la kératinisation excessive dans les follicules, inhibe l’enzyme tyrosinase, et donc une étape de la synthèse de la mélanine, et agit contre certaines bactéries. Une revue parue en 2023 dans Postepy Dermatologii i Alergologii décrit en outre qu’il atténue la production de dérivés réactifs de l’oxygène par certaines cellules immunitaires. Un point intéressant au quotidien : selon cette même revue, les acides dicarboxyliques n’agissent pas sur les mélanocytes normaux ; la peau saine autour des zones concernées ne s’éclaircit donc pas. C’est pourquoi on retrouve l’acide azélaïque en dermatologie face aux taches pigmentaires consécutives à une inflammation et au mélasma.
La même revue indique que les gels et les crèmes du commerce, qu’ils aient le statut de cosmétique ou de médicament, contiennent de 5 à 20 % d’acide azélaïque. Les 10 % souvent recherchés se situent donc dans la fourchette vendue comme cosmétique, et en dessous des 15 à 20 % utilisés dans les grandes études sur les médicaments. Un inconvénient tient à la chimie elle-même : l’acide azélaïque se dissout mal dans l’eau et ne pénètre que de façon limitée dans la peau. L’efficacité d’un produit dépend donc aussi de sa formule, et pas seulement du pourcentage inscrit sur l’emballage.
Que fait la niacinamide en comparaison ?
La niacinamide agit de façon moins ciblée que l’acide azélaïque, mais plus largement sur les fonctions de base de la peau. Dans une étude publiée dans le British Journal of Dermatology, le nicotinamide a augmenté la production de céramides et d’autres lipides de la couche cornée dans des cellules cutanées cultivées ; sur une peau sèche, l’application locale a réduit la perte d’eau à travers la peau. C’est là l’essentiel de ce que sait faire la niacinamide : aider la peau à entretenir sa propre couche protectrice. Ce que cet actif peut faire, et ce qu’il ne peut pas faire, est détaillé dans l’article sur les bienfaits et les limites de la niacinamide.
Dans une étude en hémi-visage publiée dans la revue Dermatologic Surgery, 50 femmes présentant des signes de photovieillissement ont appliqué 5 % de niacinamide sur une moitié du visage, deux fois par jour pendant douze semaines. Les chercheurs ont observé moins de ridules, moins de taches pigmentaires et un teint moins terne que sur l’autre moitié. Les auteurs rappellent aussi que la niacinamide a été bien tolérée dans plusieurs études. Pour situer les choses : The Duo contient 5 % de niacinamide, calculés sur le sérum et la crème ensemble. Il ne contient pas d’acide azélaïque.
Quelle peau tolère le mieux quel actif ?
Avec l’acide azélaïque, une brève sensation de brûlure fait partie des effets indésirables connus, alors que la niacinamide a été décrite comme bien tolérée dans les études. La revue de Postepy Dermatologii i Alergologii cite comme principaux effets indésirables relevés dans les études des picotements, une sensation de brûlure ou des démangeaisons, légers et passagers. Pour un acide, ce n’est pas inhabituel et le plus souvent sans gravité, mais cela peut pousser une peau sensible à interrompre l’application. La niacinamide n’en est pas totalement exempte : certaines personnes réagissent par des rougeurs ou des picotements, surtout à forte concentration. Les causes possibles sont expliquées dans l’article sur l’intolérance à la niacinamide.
Selon le type de peau, on peut dire grosso modo :
- Peau sèche ou mature : la niacinamide s’intègre généralement mieux au quotidien, parce qu’elle soutient la barrière au lieu de la solliciter.
- Peau grasse aux pores obstrués : les deux entrent en ligne de compte. Si tu cherches plutôt un acide qui agit dans le pore, tu arriveras souvent à l’acide salicylique comme alternative.
- Peau très sensible : commence par tester un seul actif et observe comment ta peau réagit. Une sensation de brûlure qui dure plus de quelques minutes est un signal d’arrêt.
- Peau sujette à des inflammations à répétition : ce n’est pas un type de peau, mais une raison de faire examiner ta peau avant d’utiliser l’un ou l’autre de ces actifs.
Peux-tu associer l’acide azélaïque et la niacinamide ?
Oui, l’acide azélaïque et la niacinamide peuvent en principe s’associer : on ne leur connaît aucune incompatibilité chimique. La vraie question est plutôt de savoir si ta peau a besoin de deux étapes actives en même temps. Mieux vaut ne pas introduire les deux actifs le même jour. Commence par l’un, observe pendant deux à trois semaines, puis ajoute le second. Ainsi, en cas de réaction, tu sais d’où elle vient. Une approche pratique : garder la niacinamide dans ton soin habituel et n’appliquer l’acide azélaïque, dans un premier temps, que le soir et pas tous les jours. Si la sensation de brûlure persiste, l’acide est le déclencheur le plus probable.
La situation est différente si une médecin t’a prescrit une préparation à l’acide azélaïque. La question de ce que tu appliques en plus a alors sa place dans cette consultation, et non dans les commentaires d’un forum. Ce qui va avec l’acide azélaïque, du rétinol à la vitamine C en passant par les autres acides, est expliqué dans l’article associer l’acide azélaïque, et les règles générales pour le rétinol dans l’article avec quoi associer le rétinol.
Le mieux est de tester un nouveau produit acide pendant quelques jours sur une petite zone, par exemple le long de la mâchoire. Si la peau reste calme à cet endroit, tu peux l’utiliser sur tout le visage.
Quand la décision revient-elle à la dermatologue ?
La décision revient à la ou au dermatologue dès qu’il s’agit d’une maladie de peau ou de l’acide azélaïque sous forme de médicament. Les données sur l’acide azélaïque dans la rosacée et l’acné proviennent presque exclusivement d’études sur des médicaments. Dans deux études randomisées publiées dans le Journal of the American Academy of Dermatology, menées auprès de 329 et 335 patientes et patients atteints de rosacée papulo-pustuleuse modérée, un gel à 15 % d’acide azélaïque a amélioré les rougeurs chez 44 et 46 % des personnes traitées, contre 29 et 28 % avec le gel sans principe actif. Ces résultats valent pour un médicament évalué, dans le cadre d’une maladie. Ils ne peuvent pas être transposés à un produit cosmétique moins dosé.
Qu’un produit soit considéré comme un médicament dépend de son autorisation de mise sur le marché et de l’usage auquel il est destiné, pas seulement de son pourcentage. Si tu as des pustules, des rougeurs persistantes ou des démangeaisons, le diagnostic est la première étape. Ce que les soins peuvent faire en cas de rosacée est un sujet à part, abordé dans Rosacée et soins du visage, tout comme la question de savoir d’où viennent les rougeurs du visage et quand il faut les faire examiner. La cosmétique peut accompagner un traitement, elle ne le remplace pas.
Pour The Duo, je publie ce qu’il contient : 5 % de niacinamide, calculés sur le sérum et la crème ensemble. L’acide azélaïque ne figure pas dans notre liste d’ingrédients, et je ne vais pas non plus te raconter que la niacinamide le remplace. Les deux font des choses différentes. Ce que je veux offrir avec deux produits au lieu de huit, c’est un soin de base épuré et sans parfum. Il ne peut remplacer ni un diagnostic ni un médicament, et ce n’est pas son rôle. Si ta peau a besoin d’un traitement, cette décision revient à la dermatologue. Le soin, lui, peut rester simple. Tu trouveras exactement ce que contient le Duo dans notre liste complète des ingrédients.
Questions fréquentes
Acide azélaïque ou acide salicylique : lequel est le plus doux ?
Cela dépend moins de l’actif que de la concentration, de la formule et de ta peau. L’acide salicylique est liposoluble et agit directement dans le pore ; l’acide azélaïque agit plus largement et peut provoquer une brève sensation de brûlure. Les comparaisons directes dans les études sont rares. Si ta peau est sensible, le mieux est de tester un seul actif à la fois, à faible dosage.
Combien de temps faut-il pour que l’acide azélaïque agisse ?
Compte plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pas quelques jours. La revue de Postepy Dermatologii i Alergologii décrit une étude comparative dans la rosacée où le gel à l’acide azélaïque montrait encore des améliorations au bout de 15 semaines. Cela concerne un médicament utilisé dans le cadre d’une maladie. Pour les produits cosmétiques, il n’existe guère de chiffres solides à ce sujet.
L’acide azélaïque provoque-t-il des sensations de brûlure ?
Cela peut arriver. Dans les études, des picotements, une sensation de brûlure ou des démangeaisons, légers et passagers, figuraient parmi les effets indésirables les plus fréquents. Si la sensation disparaît en quelques minutes, elle est généralement sans gravité. Si elle persiste, ou si des rougeurs ou un gonflement apparaissent, arrête le produit et fais examiner la réaction.
L’acide azélaïque en cosmétique est-il aussi puissant que dans les médicaments ?
En général, non. Beaucoup de produits cosmétiques contiennent moins d’acide azélaïque ou seulement un dérivé, alors que les médicaments bien étudiés en contiennent 15 ou 20 %. De plus, les résultats d’études ne valent que pour la formule testée et ne se transposent pas simplement à la cosmétique. Ce qui fait d’un produit un médicament, c’est son autorisation, pas son seul pourcentage.
Comment repérer l’acide azélaïque et ses dérivés dans la liste INCI ?
L’acide azélaïque pur figure dans la liste des ingrédients sous le nom Azelaic Acid. On trouve souvent à sa place du Potassium Azeloyl Diglycinate, un composé d’acide azélaïque et de glycine, un acide aminé. Ce n’est pas la même substance, et les études menées sur l’acide azélaïque pur ne s’y appliquent pas automatiquement. Si un pourcentage est indiqué, il se rapporte au dérivé en question.
L’acide azélaïque peut-il dessécher la peau ?
Oui, c’est possible, surtout au début et sur une peau déjà sèche. Comme avec d’autres acides, des tiraillements et une légère desquamation peuvent apparaître. Un soin plus riche par-dessus et des applications plus espacées aident généralement. Si la peau devient malgré tout rêche et irritée, mieux vaut faire une pause que de rajouter du produit.
Puis-je utiliser l’acide azélaïque avec The Duo ?
En principe, oui : aucune incompatibilité avec la niacinamide n’est connue. Applique l’acide azélaïque après le nettoyage, puis le sérum et la crème comme d’habitude. Introduis-le progressivement, par exemple d’abord seulement certains soirs, pour pouvoir attribuer d’éventuelles réactions. S’il s’agit d’une préparation prescrite, vois l’ordre d’application avec ta médecin. The Duo lui-même ne contient pas d’acide azélaïque.
Sources
- Sauer N, Oślizło M, Brzostek M, Wolska J, Lubaszka K, Karłowicz-Bodalska K. The multiple uses of azelaic acid in dermatology: mechanism of action, preparations, and potential therapeutic applications. Postepy Dermatologii i Alergologii, 2023. Source
- Thiboutot D, Thieroff-Ekerdt R, Graupe K. Efficacy and safety of azelaic acid (15%) gel as a new treatment for papulopustular rosacea: results from two vehicle-controlled, randomized phase III studies. Journal of the American Academy of Dermatology, 2003. Source
- Bissett DL, Oblong JE, Berge CA. Niacinamide: a B vitamin that improves aging facial skin appearance. Dermatologic Surgery, 2005. Source
- Tanno O, Ota Y, Kitamura N, Katsube T, Inoue S. Nicotinamide increases biosynthesis of ceramides as well as other stratum corneum lipids to improve the epidermal permeability barrier. British Journal of Dermatology, 2000. Source
- Liu H, Yu H, Xia J, Liu L, Liu GJ, Sang H, et al. Topical azelaic acid, salicylic acid, nicotinamide, sulphur, zinc and fruit acid (alpha-hydroxy acid) for acne. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2020. Source
