Schweizer Kosmetik ohne Zusatzstoffe: was der Begriff wirklich bedeutet

CH-LOKALITÄT

Was bedeutet Schweizer Kosmetik ohne Zusatzstoffe rechtlich?

Rechtlich bedeutet der Begriff nichts Verbindliches. In der Schweiz legt die Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung in Artikel 54 fest, welche Stoffe in kosmetischen Mitteln verboten sind, welche nur beschränkt eingesetzt werden dürfen und welche Farbstoffe, Konservierungsstoffe und UV-Filter überhaupt zugelassen sind. Sie verweist dafür auf die Anhänge der europäischen Kosmetikverordnung, die damit auch für den Schweizer Markt massgebend sind. Stoffe, die dort nicht geregelt sind, dürfen verwendet werden, sofern ihre Sicherheit in einem Produkt-Sicherheitsbericht belegt ist. Eine amtliche Liste jener Zusatzstoffe, die eine Rezeptur weglassen muss, um sich zusatzstofffrei zu nennen, existiert dagegen nicht. Der Begriff ist frei verwendbar, solange er nicht täuscht. Für dich heisst das: Zwei Cremes können beide ohne Zusatzstoffe auf der Vorderseite tragen und trotzdem völlig unterschiedlich zusammengesetzt sein. Verbindlich ist einzig die vollständige Deklaration der Inhaltsstoffe, die jedes Produkt in der Schweiz tragen muss.

Welche Zusatzstoffe spielen bei empfindlicher Haut wirklich eine Rolle?

Relevant ist vor allem eine Gruppe: Duftstoffe. Sie gehören zu den häufigsten Auslösern von Kontaktallergien in der Bevölkerung, während viele andere als kritisch gehandelte Stoffgruppen für die meisten Menschen unproblematisch bleiben. Danach folgen mit Abstand Alkohol in hoher Konzentration, der die Haut austrocknen kann, und ätherische Öle, die als natürliche Duftquelle dieselben Allergene mitbringen wie synthetisches Parfum. Farbstoffe sind in Gesichtspflege selten nötig und dienen fast immer der Optik im Tiegel. Konservierungsstoffe dagegen erfüllen eine Sicherheitsfunktion und gehören nicht pauschal auf die Streichliste. Pflanzliches ist dabei nicht automatisch heikel: Ein wässriger Extrakt wie Enzianwurzel bringt keine Duftstoffallergene mit, ein ätherisches Öl aus derselben Pflanzenwelt dagegen schon. Wenn deine Haut auf vieles reagiert, lohnt sich also kein Rundumschlag gegen alles Synthetische, sondern ein gezielter Blick auf zwei bis drei Gruppen. Genau diese Unterscheidung geht in der Diskussion um Reizungen und ein unruhiges Hautbild oft unter, weil dort meist über Wirkstoffe gesprochen wird und kaum über den Rest der Rezeptur.

Was bringt Kosmetik ohne Duftstoffe konkret?

Kosmetik ohne Duftstoffe senkt das Risiko einer allergischen Reaktion, mehr aber auch nicht. In einer Bevölkerungsstudie aus fünf europäischen Ländern reagierten 2.6 Prozent der getesteten Personen im Epikutantest auf den Duftstoff-Mix I und 1.9 Prozent auf den Duftstoff-Mix II. Das ist wenig für die Gesamtbevölkerung und viel, wenn du selbst dazugehörst. Erschwerend kommt dazu, dass Riechstoffe in der Deklaration zusammengefasst werden dürfen: Ein einzelner Eintrag Parfum kann Dutzende Einzelsubstanzen bedeuten. Nur besonders allergene Duftstoffe müssen ab einer festgelegten Konzentration zusätzlich mit eigenem Namen erscheinen, aktuell sind das 81 Stoffe. Für sehr reaktive Haut ist der vollständige Verzicht deshalb die pragmatischere Lösung als das Studium einzelner Namen auf der Packung. Dass eine parfumfreie Pflege sich trotzdem angenehm auf der Haut anfühlen kann und nicht nach Verzicht riechen muss, liest du in den Rückmeldungen unserer Kundinnen und Kunden.

Sind Konservierungsstoffe ein Zusatzstoff, den du meiden solltest?

Nein, bei wasserhaltigen Produkten sind sie notwendig. Sobald Wasser in einer Rezeptur steckt, können sich Keime vermehren, und eine verkeimte Creme ist für die Haut deutlich riskanter als der Konservierungsstoff selbst. Zugelassen ist in der Schweiz nur, was im entsprechenden Anhang der europäischen Kosmetikverordnung gelistet ist, inklusive Höchstmengen und Anwendungseinschränkungen. Produkte, die mit ohne Konservierungsstoffe werben, sind entweder wasserfrei, etwa reine Öle und Balsame, oder sie nutzen Stoffe mit konservierender Nebenwirkung, die formal nicht als Konservierungsmittel gelten. Beides ist legitim, aber es ist kein Qualitätsbeweis. Sinnvoller als die Frage ob ist die Frage welche: Ein mild dosiertes System auf Basis von Salzen organischer Säuren ist etwas anderes als eine hoch dosierte Formaldehydabspaltung. Diese Unterscheidung macht kaum ein Werbetext auf der Vorderseite, die Deklaration auf der Rückseite dagegen schon, wenn du weisst, welche Namen zu welcher Gruppe gehören.

Wie prüfst du eine Deklaration in einer Minute?

Du liest sie von oben nach unten und achtest auf drei Dinge. Erstens die Reihenfolge: Alle Bestandteile über einem Prozent stehen nach Gewichtsanteil absteigend, was darunter liegt, darf in beliebiger Reihenfolge folgen. Ein Wirkstoff ganz am Ende ist also nur in kleiner Menge enthalten. Zweitens die ersten fünf Einträge, denn sie machen den grössten Teil der Rezeptur aus und bestimmen, wie sich ein Produkt anfühlt. Drittens die Suche nach den Gruppen aus der Tabelle oben, allen voran Parfum. Ob eine Konzentration wirksam dosiert ist, verrät dir die Position allein allerdings nicht, dafür brauchst du eine ausgewiesene Prozentangabe. Genau daran scheitern viele Produkte, weil sie Wirkstoffe zwar prominent nennen, aber nicht beziffern, wie es die ausgewiesenen Konzentrationen im Duo tun. Wie unterschiedlich zwei bekannte Wirkstoffe dabei abschneiden und worauf es bei der Dosierung ankommt, zeigt der direkte Vergleich von Vitamin C und Niacinamid.

Wann reicht Kosmetik nicht mehr aus?

Wenn deine Haut trotz duftstofffreier, reduzierter Pflege dauerhaft brennt, nässt, schuppt oder sich das Bild über Wochen verschlechtert, gehört das abgeklärt. Kosmetik pflegt und unterstützt das Erscheinungsbild der Haut, sie ersetzt keine Diagnose. Eine echte Kontaktallergie lässt sich nicht durch Ausprobieren feststellen, sondern nur im Epikutantest bei einer dermatologischen Fachperson, und erst dieses Ergebnis sagt dir, welche Einzelsubstanz du künftig meiden musst. Auch bei Hautkrankheiten, die ärztlich behandelt werden, bleibt Pflege eine Begleitung und wird nie zur Therapie. Diese Grenze ziehen wir bewusst sehr deutlich, weil im Umfeld von Naturkosmetik oft genau das Gegenteil suggeriert wird. Wenn du unsicher bist, lohnt sich der Termin früher als später. Du sparst dir damit das Durchprobieren immer neuer Produkte, das die Haut zusätzlich belastet und die eigentliche Ursache eher verschleiert als sie zu klären.

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