AHA, BHA und PHA: welche Säure für welche Haut passt

EINZELWIRKSTOFF

Was unterscheidet AHA, BHA und PHA voneinander?

Der Unterschied liegt in Löslichkeit, Molekülgrösse und Wirkort. AHA steht für Alpha-Hydroxysäuren, die bekanntesten sind Glykolsäure und Milchsäure. Sie sind wasserlöslich und lockern die Verbindungen zwischen abgestorbenen Zellen ganz oben auf der Haut. BHA steht für Beta-Hydroxysäuren, praktisch immer ist damit Salicylsäure gemeint. Sie ist fettlöslich und gelangt deshalb auch in den talggefüllten Follikel, weshalb sie klassisch in Produkten für ein unruhiges Hautbild eingesetzt wird. PHA steht für Polyhydroxysäuren, meist Gluconolacton oder Lactobionsäure. Deren Moleküle sind schwerer: Gluconolacton liegt bei rund 178 g/mol, Glykolsäure nur bei etwa 76 g/mol. Grössere Moleküle dringen langsamer und weniger tief ein, was die Reizung begrenzt. Das Grundprinzip teilen sich alle drei Gruppen. Sie senken kurzzeitig den pH-Wert an der Oberfläche und beschleunigen so die natürliche Abschuppung der obersten Hornschicht. Die drei Kürzel sagen also nichts über die Stärke eines Produkts aus, sondern nur über die chemische Familie des Wirkstoffs.

Was ist BHA und wofür wird es verwendet?

BHA ist in der Hautpflege die Abkürzung für Beta-Hydroxysäure, und gemeint ist damit fast immer Salicylsäure. Weil sie fettlöslich ist, verteilt sie sich im Talg und gelangt in die Pore, wo sie Verhornungen und Talgreste löst. Deshalb steckt BHA vor allem in Produkten für ölige Haut, Mitesser und verstopfte Poren, während AHA eher auf Oberfläche, Textur und Ausstrahlung zielen. In der Inhaltsstoffliste steht der Wirkstoff als «Salicylic Acid». Vorsicht bei der Abkürzung selbst: Steht in der INCI-Liste einer Verpackung nur «BHA», ist laut der EU-Inhaltsstoffdatenbank CosIng Butylhydroxyanisol gemeint, ein Antioxidans, das die Rezeptur haltbarer macht und nicht peelt. Ein BHA-Peeling erkennst du also am Eintrag Salicylic Acid, nicht am Kürzel. Welche Konzentration sinnvoll ist und wann sie zu viel wird, steht im Beitrag zu Wirkung, Konzentration und Grenzen von Salicylsäure.

Was ist eine PHA-Säure und wann lohnt sie sich?

PHA-Säuren sind Polyhydroxysäuren, also Säuren mit mehreren Hydroxygruppen im Molekül, und sie gelten als die sanfteste Art, die Haut chemisch zu exfolieren. Die beiden wichtigsten Vertreter heissen in der INCI-Liste Gluconolactone und Lactobionic Acid. Die vielen Hydroxygruppen binden Wasser, deshalb wirken PHA neben dem Peeling-Effekt auch als Feuchthalter. Eine Übersichtsarbeit in der Fachzeitschrift Cutis beschreibt PHA als weniger reizend als klassische AHA und schreibt ihnen feuchtigkeitsbindende und antioxidative Eigenschaften zu. Weil die Moleküle gross sind, arbeiten sie langsam und vorwiegend an der Oberfläche. Das macht sie zur naheliegenden Wahl, wenn deine Haut auf Glykolsäure mit Brennen reagiert, du dir aber trotzdem eine glattere Textur wünschst. Der Preis dafür: Bei stark verstopften Poren kommt PHA kaum bis in den Follikel, dort ist ein fettlösliches BHA meist passender. Reagiert deine Haut sogar auf PHA, ist das ein Zeichen, zuerst die Barriere zu stabilisieren statt weiter zu exfolieren.

Für welche Haut passt welche Säure?

Die Zuordnung folgt dem Hautzustand, nicht dem Alter. Trockene, matte oder reifere Haut profitiert am ehesten von einem AHA, weil die Abschuppung dort verlangsamt ist und Milchsäure zusätzlich Feuchtigkeit bindet. Ölige Haut mit verstopften Poren ist der klassische Fall für Salicylsäure, weil nur eine fettlösliche Säure überhaupt bis in den Follikel kommt. Empfindliche Haut, die schnell brennt oder rot wird, fährt mit PHA am ruhigsten, oft aber auch mit gar keiner Säure. Ein AHA mit deutlich grösserem Molekül als Glykolsäure ist die Mandelsäure; ob sie zu empfindlicher Haut passt, steht im eigenen Beitrag. Mischhaut braucht selten zwei Produkte: Eine milde Säure punktuell auf der T-Zone reicht meistens. Wichtig ist die ehrliche Vorstufe. Wer aktuell Spannungsgefühl, Schuppung oder Brennen hat, hat kein Peeling-Problem, sondern ein Barriere-Problem. In dem Fall verschlimmert jede zusätzliche Säure die Lage, und der Aufbau der Hautbarriere kommt zuerst, etwa mit The Duo als täglicher Basispflege. Auch die Jahreszeit spielt mit, weil trockene Heizungsluft im Winter die Toleranz spürbar senkt.

Welche Konzentration ist sinnvoll und was ist erlaubt?

Für Produkte zur täglichen Anwendung gelten in Europa klare Obergrenzen. Der wissenschaftliche EU-Ausschuss SCCNFP hat für frei verkäufliche Kosmetik Glykolsäure bis 4 Prozent bei einem pH-Wert ab 3.8 und Milchsäure bis 2.5 Prozent bei einem pH-Wert ab 5.0 als sicher eingestuft. Salicylsäure ist in Anhang III der EU-Kosmetikverordnung geregelt und in Gesichtsprodukten, die auf der Haut bleiben, auf 2 Prozent begrenzt. Die Schweiz übernimmt diese Stofflisten über die Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung, es gelten also dieselben Werte. Zwei Dinge folgen daraus. Erstens ist eine höhere Zahl auf der Packung kein Qualitätsmerkmal, sondern in vielen Fällen schlicht nicht zulässig. Zweitens entscheidet der pH-Wert mit darüber, wie stark eine Säure überhaupt arbeitet, und den findest du auf kaum einer Verpackung. Eine kleine Prozentzahl bei niedrigem pH-Wert kann deshalb kräftiger wirken als der umgekehrte Fall. Prozentangaben allein sagen weniger aus, als die Werbung nahelegt.

Was kombinierst du besser nicht mit einer Säure?

Die wichtigste Regel lautet: nicht zwei Reizfaktoren im selben Schritt. Säure und Retinol am gleichen Abend sind für die meisten Hauttypen zu viel, ebenso zwei verschiedene Säuren nacheinander oder eine Säure direkt nach einem mechanischen Peeling. Auch die Kombination mit einem stark sauren Vitamin-C-Serum in derselben Routine führt häufig zu Brennen. Wie du die beiden sinnvoll aufteilst, steht im Beitrag Vitamin C und AHA kombinieren. Sinnvoller ist ein zeitlicher Abstand: Säure an einem Abend, Retinol oder Bakuchiol als sanftere Alternative an einem anderen. Unproblematisch sind dagegen Feuchtigkeit und Barrierepflege danach, also Hyaluronsäure, Panthenol, Ceramide oder Squalan. Wer wissen will, welche Wirkstoffe generell zusammenpassen, findet die Systematik im Überblick zum Thema Wirkstoffe kombinieren. Unabhängig von der gewählten Säure gilt: AHA erhöhen die Lichtempfindlichkeit der Haut, Sonnenschutz am Tag gehört dazu. Und wer neu einsteigt, ändert nur eine Sache gleichzeitig und wartet zwei bis drei Wochen ab, bevor die nächste dazukommt.

Brauchst du überhaupt eine Säure?

Nein, eine Säure ist kein Pflichtbestandteil einer guten Routine. Gesunde Haut erneuert sich von selbst, und der sichtbare Effekt eines Peelings hält nur so lange an, wie es angewendet wird. Sinnvoll wird eine Säure bei rauer Textur, verstopften Poren oder mattem Teint, die sich mit Feuchtigkeit und Barrierepflege allein nicht bessern. Nicht nötig ist sie, wenn deine Haut ruhig, glatt und beschwerdefrei ist, wenn du gerade eine gereizte Phase hast oder wenn du ohnehin schon Retinoide verwendest. Eine Säure ist ein Werkzeug für ein bestimmtes Problem, kein Grundbaustein jeder Pflege; wie oft und für wen sich ein Peeling im Gesicht lohnt, steht im Grundsatzbeitrag. Unser Duo aus Serum und Creme enthält bewusst keine exfolierende Säure. Es arbeitet über Feuchtigkeit, Barriere und Wirkstoffe wie 5 Prozent Niacinamid und 0.3 Prozent Bakuchiol, jeweils bezogen auf das Duo als Ganzes. Welche Stoffe genau enthalten sind, steht offen in der Übersicht der Inhaltsstoffe.

Wann eine Fachperson die bessere Adresse ist

Kosmetik pflegt, sie ersetzt keine Abklärung. Wenn deine Haut dauerhaft gerötet ist, nässt, schuppt, schmerzt oder sich ihr Zustand über Wochen verschlechtert, gehört das in dermatologische Hände und nicht in ein neues Säureprodukt. Dasselbe gilt bei stark ausgeprägten Unreinheiten mit Knoten, bei Verdacht auf eine Hauterkrankung, bei Pigmentflecken, die sich verändern, und bei allem, was über eine vorübergehende Reizung hinausgeht. Auch tiefere chemische Peelings mit höheren Konzentrationen sind keine Heimanwendung, sondern gehören in eine Praxis mit entsprechender Ausbildung. Was ein solches Peeling bringt und kostet, steht im Beitrag zum Fruchtsäurepeeling beim Profi. Ein einfacher Massstab hilft: Alles, was du als Beschwerde beschreiben würdest, gehört zur Fachperson. Alles, was du als Wunsch nach glatterer oder ebenmässigerer Haut beschreiben würdest, ist Kosmetik. Im Zweifel ist ein einzelner Termin die günstigere Entscheidung als monatelanges Ausprobieren. Diese Grenze halten wir bewusst ein, auch wenn eine weichere Formulierung mehr verkaufen würde.

Häufige Fragen